Se vi dicessi che esiste un posto nel Mondo chiuso come i ricordi che conserviamo di un felice passato dentro una scatola di cartone, al riparo da ogni genere di influsso o logorio. Mi direte che è impossibile, vero? Se vi dicessi che esiste un posto sul quale la storia ha inferto un colpo talmente vigoroso da fermare tutti gli orologi all'interno di esso. Impossibile, no? Se vi dicessi che esiste davvero questo luogo contraddittorio, idealista, serenamente ignaro di tutto ciò che accade fuori ed intorno ad esso. Questo è davvero impossibile! Eppure esiste. Cuba è Cuba. Non esiste altro modo se non questo per descrivere l'isola maggiore dell'Arcipelago delle Antille, la Perla del Caribe: senza giri di parole, senza troppi virtuosismi verbali. Cuba è un miraggio, una visione, e se ovunque nel Mondo ci confrontiamo con una ben precisa idea di impossibile, qui ogni certezza viene meno.
Sbarchiamo all'Havana nel pieno di un'afosa notte estiva dopo 12 ore di volo aereo scalo compreso. Ad accoglierci al piccolo sbarco aeroportuale ci attende un taxi ed il suo conducente per accompagnarci nel cuore della capitale. Ma prima di tutto ci tocca il passaggio obbligato dalla CADECA (o Casa de Cambio) per procurarci la valuta corrente. E qui assaggiamo subito un pizzico di quel contraddittorio cubano che non può non manifestarsi in qualunque viaggio all'interno dell'isola: a Cuba vengono infatti impiegate due differenti valute, il Peso Cubano (CUP, chiamato anche Moneda Nacional) utilizzato dai cittadini cubani, ed il Peso Convertibile (CUC), cioè la moneta dedicata alle transazioni commerciali dei turisti. All'incirca 1CUC equivale ad 1US$, mentre sono necessari grossomodo 25CUP per comporre 1CUC. Questo doppio sistema di valuta deriva dall'informale impossibilità ad effettuare sull'isola transazioni in Dollaro Statunitense che al cambio viene tutt'oggi tassato del 10% (perciò, indirettamente, è praticamente bloccato l'utilizzo di questa valuta nel paese) come conseguenza degli storici contrasti politico-ideologici intercorsi tra Cuba e gli USA dopo la salita al potere di Fidel Castro, un silenzio diplomatico durato circa 60 anni e che solo oggi sta conoscendo un graduale disgelo. Ad ogni modo facciamo la fila davanti allo sportello della CADECA (è conveniente eseguire sempre i cambi valuta presso questi uffici statali in quanto offrono i tassi migliori, del resto ne troverete in ogni città) e terminata l'operazione ci insinuiamo quindi con il nostro autista tra le viscere dell'Havana. La fondazione della capitale cubana venne deliberata nel 1514 con il nome di Villa San Cristobal de la Habana dal conquistador spagnolo Diego Velazquez de Cuellar, vero pioniere dell'isola e fondatore delle prime 7 villas cubane. Il nome attuale della città, contrazione di quello nativo, deriverebbe, secondo la leggenda, da quello della figlia primogenita di un importante capotribù Taino, la popolazione indigena presente sull'isola già prima dell'arrivo degli spagnoli, appellativo che peraltro la popolazione stessa utilizzava per indicare il luogo dove poi sorse la capitale. Dopo diversi spostamenti del primo agglomerato urbano resi necessari da enormi infestazioni di zanzare, l'Havana trovò nel 1519 la sua attuale ubicazione lungo la costa, caratteristica che gli valse subito una discreta fortuna commerciale come porto strategico per il trasporto delle merci nei Caraibi (nome derivante dalla parola karibe, "uomo", utilizzata dai popoli indios), oltre che la nomina a capitale dell'isola succedendo in tale ruolo a Santiago de Cuba. Veniamo scaricati dall'autista del taxi in una sconnessa e buia strada laterale accanto a Plaza Vieja e ci dirigiamo, un po' intimoriti, verso l'ostello situato sulla piazza stessa. La nostra prima impressione di timore viene in breve tempo addolcita dalla sorridente accoglienza di Alberto, il gestore dell'ostello che ha atteso il nostro arrivo fino ad ora tarda aggirandosi per la piazza alla nostra ricerca. Posiamo gli zaini e ci dedichiamo ad un meritato riposo. La mattina successiva ci attende la prima autentica colazione cubana: la simpatica e gentile señora Maria con fare materno ci serve un magnifico piatto di fresca frutta tropicale composta da mango, papaya e guaiava (un piccolo frutto dalla polpa rosata ricca di semi che non avevo mai visto prima), il tutto contornato da buonissimo succo di mango e, a richiesta, da un'omelette calda. Caricati da cotanta bontà iniziamo la nostra visita della città.
Il cuore storico dell'Havana è costituito dal quartiere dell'Habana Vieja: è tra l'ingarbugliato intrico di strade che la compongono che questa città esprime il suo caratteristico aspetto decadente e malinconico, un vero marchio di fabbrica che colora tutti i ricordi dei viaggiatori passati da qui. Non è possibile attraversare l'Havana senza scontrarsi con il suo carattere quieto, sornione, compassato, e tra edifici cadenti che si direbbero sull'orlo del crollo da un momento all'altro, tra muri scrostati dal tempo sopra i quali rimangono ancora lievi le tracce di un vivace colore antico, ecco sorgere isole di luccicante splendore, colme di vitalità, tradizione ed antica bellezza. Una di queste isole è Plaza Vieja: questa piazza venne realizzata nel 1559 con il nome di Plaza Nueva e fu in origine luogo di residenza del nobile ceto creolo (termine coniato per indicare un individuo di origine europea nato nelle colonie, oggi designa invece un individuo di origine mista indios ed europea) che governava la città. Nel corso degli anni la sua funzione comprese quella di luogo adibito alle esecuzioni capitali pubbliche, all'effettuazione di manifestazioni religiose e allo svolgimento delle fiestas di origine spagnola nelle quali si esibivano celebri toreri. Quando successivamente vi si collocò uno dei più grandi mercati pubblici all'aperto il suo nome venne cambiato in Plaza del Mercado, fino a che il mercato venne trasferito altrove e la piazza assunse infine il nome attuale. Nel corso della prima metà del XX secolo, sotto la dittatura di Fulgencio Batista, vi fu costruito uno squallido parcheggio sotterraneo per automobili, bruttura alla quale venne posto rimedio solo nel 1996 con un'imponente opera di ristrutturazione, a dire il vero ben condotta, della quale oggi rimane memoria in alcuni scatti fotografici posti ad ogni angolo della piazza a documentare l'aspetto degli spazi e degli edifici prima e dopo il restauro. Un cambiamento davvero impressionante! Oggi i colorati edifici coloniali barocchi che si affacciano con bellissimi portici lungo tutto il perimetro forniscono davvero un piacevole fotogramma della più nobile storia havanera. Al centro dello spazio spicca il profilo di una bella fontana in marmo bianco decorata con le figure scolpite di quattro delfini: venne demolita nel 1930 quando il luogo venne adibito a parcheggio e ricostruita solo dopo la proclamazione della piazza, da parte dell'UNESCO, a monumento patrimonio dell'umanità. Ciò che però piacevolmente ricordo meglio di questo luogo è la musica lieve che ad ogni ora del giorno, e soprattutto della notte, ne permea l'aria. Una musica elegante e ritmata, una musica interamente cubana fino al midollo: si tratta del Son, una combinazione di chitarra classica, contrabbasso, bongos, tres (sorta di chitarra con tre gruppi di corde doppie), güira (corrispondente alle nostre maracas, il suo nome deriva da quello di un frutto tropicale che viene svuotato e fatto essiccare fino ad indurirne la scorza), ed infine güiro (strumento a percussione suonato facendo scorrere un bastoncino di legno lungo la superficie ruvida di un contenitore cavo, anch'esso ricavato dallo stesso frutto della güira per svuotamento, essiccazione ed indurimento dei frutti di maggiori dimensioni). Questa è la musica che vi deve venire in mente se ripensate a Cuba: se così non fosse, allora forse non avete vissuto Cuba abbastanza. Perchè Cuba è il Son, ed il Son è Cuba. Il suo ritmo riflette lo spirito allegramente tranquillo ma a tratti malinconico di ogni cubano, e ne riassume le origini nelle radici per metà folk spagnole e per metà tribali degli schiavi africani, ben riconoscibili queste ultime nelle percussioni. Del resto, ascoltarle il Son fuori da Cuba dà sempre un po' un'impressione di festa a tema mal riuscita, ma in terra madre assume significato di profonda espressione artistica e di sacra tradizione musicale. Se volete sentire il Son, allora andate in Plaza Vieja: ne troverete sempre e comunque. Lo suonano sotto il porticato della vistosa Cerveceria Factoria Plaza Vieja (alquanto scarsa come cucina e anche come birreria); lo suonano al vicino bar La Vitrola (il più colorato, allegro e chiassoso della Plaza); lo suonano sulle terrazze del Bar Plaza Vieja (vivamente sconsigliato: due bottiglie di acqua 8CUC). Ve lo assicuro: questo suono sarà quello che vi accompagnerà ripensando a Cuba sulla via del ritorno a casa.
Da Plaza Vieja prendendo Calle San Ignacio in pochi minuti si raggiunge Plaza de Armas, la piazza più antica dell'Havana. Qui ogni giorno si tiene un mercatino di libri usati disposto lungo tutto il perimetro della piazza nel quale vengono venduti libri ispirati alla Revoluciòn, tra cui soprattutto le raccolte dei discorsi del lìder maximo Fidel Castro e numerose biografie del comandante "Che" Guevara. Questa piazza venne realizzata nel 1520 con il nome di Plaza de Iglesia in quanto vi sorgeva la Iglesia Parroquial Mayor. In seguito, nel punto in cui sorgeva la chiesa demolita nel '700, venne costruito il Palacio de los Capitanes Generales, imponente costruzione barocca realizzata in pietra calcarea e dotata di un magnifico patio alberato centrale, destinata ad ospitare dapprima il governatorato coloniale spagnolo, successivamente i governatori statunitensi, quindi il Presidente della Repubblica Cubana ed infine l'alcalde della città. Attualmente è sede del Museo de la Ciudad. Accanto a questo palazzo, all'angolo della piazza, sorge un'altra istituzione dell'architettura barocca cubana: il Palacio del Segundo Cabo, datato XVIII secolo, ospita oggi l'Instituto Cubano del Libro dopo essere stato sede, nel passato, di un ufficio postale, del Senato della Repubblica Cubana, della Corte Suprema, ed infine dell'Accademia delle Arti e delle Lettere. I due palazzi rappresentano sicuramente due esempi dell'incredibile versatilità cubana! Ma Plaza de Armas è innanzitutto celebre per essere stato il leggendario luogo della fondazione dell'Havana: lo testimonia il Templete, un piccolo edificio in stile neoclassico la cui facciata è curiosamente scolpita sul modello dei templi greci, con tanto di colonnato dorico e timpano decorato, il quale troneggia solenne sul lato orientale della piazza. Si tramanda che nel preciso punto dove venne eretto nel 1828 il tempietto fu celebrata nel 1519 la prima messa a cui assistette l'Havana, evento che segnò anche ufficialmente la fondazione della città: la celebrazione si tenne sotto un albero di Ceiba, in seguito estirpato per far posto alla Colonna Cagigal la quale sorregge ancora oggi la statua della Madonna del Pilar, patrona dei navigatori, posta proprio davanti alla facciata del Templete. Una nuova Ceiba venne ripiantata accanto alla colonna solo nel 1959, dopo la vittoria della Revoluciòn. La tradizione vuole che ogni anno, nella notte tra il 15 ed il 16 novembre, data precisa della fondazione dell'Havana, gli abitanti della città si rechino sul luogo per compiere tre giri intorno alla Ceiba, rituale che si dice porti molta fortuna.
Sul lato di Plaza de Armas rivolto verso il mare ed accanto al Templete si incontra un'altra importante testimonianza della storia havanera: il Castillo de la Real Fuerza venne eretto come piccola fortificazione difensiva tra il 1558 ed il 1577, e costituisce la roccaforte militare più antica della capitale cubana. La necessità di difendere l'Havana dagli attacchi di assalitori esterni fu dettata, all'epoca, dai numerosi saccheggi che la città subì nel corso del XVI secolo ad opera dei pirati caraibici, primo fra tutti il francese Jacques de Sores, il quale nel corso della sua ultima incursione diede alle fiamme il vecchio fortino in legno che precedette, nello stesso luogo, la costruzione dell'attuale roccaforte. La nuova fortificazione venne costruita in pietra ma si dimostrò presto inefficace dal punto di vista difensivo data la sua posizione troppo interna nella Bahìa de la Habana. Oggi questa antica costruzione militare ospita il Museo de Navegacion e soprattutto, sulla cima della propria torre di vedetta, la Giraldilla, banderuola segnavento di bronzo simbolo della città intera: la leggenda narra che la statuetta che compone il corpo della Giraldilla venne scolpita sul modello di doña Isabel de Bobadilla, consorte del governatore spagnolo Hernando de Soto, la quale era solita, ogni giorno, osservare per ore l'orizzonte in attesa del ritorno del coniuge quando costui era in avventura per mare. La storia, presa ad esempio di fedeltà e devozione dallo scultore spagnolo Geronimo Martin Chaffinch, portò alla creazione della Giraldilla, il cui nome invece deriva dalla torre campanaria della cattedrale di Siviglia detta appunto Giralla: Siviglia era infatti la città natale dell'artista. Inizialmente creata come opera scultorea semplice, la statua di doña Isabel de Bobadilla venne convertita in banderuola e posta sulla torre di vedetta del Castillo de la Real Fuerza da Juan Viamonte, successore al governo di Hernando de Soto.
Subito accanto alla statua del Cristo de la Habana si estende come un lungo e possente animale addormentato la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña: si tratta della fortificazione di dimensioni maggiori ed anche di realizzazione più recente presente all'Havana, costruita tra il 1763 ed il 1774 sulla cresta esposta ad est lungo il porto della città che costò una pesante sconfitta all'esercito coloniale spagnolo governante su Cuba. Nel 1762, infatti, la Spagna strinse una delicata alleanza con la Francia nell'ambito della Guerra dei Sette Anni: per l'intricata trama di alleanze in corso tra le potenze europee dell'epoca, ciò contrappose l'Inghilterra alla Corona Spagnola. Gli inglesi non perdettero tempo e aprirono il fronte con la Spagna anche lungo le colonie caraibiche, teatro di importanti interessi commerciali. Fu in questo modo che una flotta di sei navi da guerra inglesi capitanate dall'ammiraglio George Keppel occupò la Bahìa de la Habana ed installò le proprie bocche da fuoco sulla cresta sopra la quale oggi sorge la fortezza. Da lì cannonò senza pietà sulla città sbaragliando in meno di due mesi le male organizzate difese spagnole. La resa incondizionata della Spagna arrivò senza troppi sforzi da parte della marina inglese, decimata più dalla febbre gialla che dai cannoni iberici. Ebbe così inizio un periodo di dominazione inglese sull'isola durato 11 mesi, al termine dei quali gli spagnoli riacquisirono Cuba scambiandola con la colonia americana della Florida di cui gli inglesi avevano disperato bisogno per fare fronte alle nascenti guerre indipendentiste statunitensi. Fu da questa disfatta che gli spagnoli trassero una profonda lezione di tattica militare e, ripreso possesso dell'isola, re Carlo III dispose la costruzione di un'imponente fortezza militare proprio nel punto dal quale era nata la sconfitta. La nuova opera venne chiamata Fortaleza de San Carlos de la Cabaña in onore del sovrano che ne ordinò la realizzazione ed in virtù del fatto che sul luogo in precedenza si trovavano solo alcune capanne in legno. Nessuno riuscì più ad assediare con successo l'Havana dopo la sua costruzione: misura 700m in lunghezza e copre uno spazio complessivo di 10 ettari. Dopo l'indipendenza cubana venne utilizzata prima come prigione, quindi come quartier generale del comandante Ernesto "Che" Guevara che qui risiedette con i propri uomini per un certo periodo dopo la vittoria della Revoluciòn. Oggi la struttura ospita il Museo de Fortificaciones y Armas. 
Poco più in là sorge l'ultima delle tre grandi fortificazione che custodiscono la Bahìa de la Habana: il Castillo de los Tres Reyes del Morro, comunemente chiamato dai cubani El Morro, è precedente come costruzione alla Fortaleza de San Carlos de la Cabaña e di dimensioni sensibilmente minori, ma è anche delle tre fortezze portuali la più pittoresca, disposta com'è sull'ultima asperità rocciosa (chiamata Punta Barlovento) sul limite tra la baia e le acque aperte sul Golfo del Messico, all'ingresso del porto. Venne progettata da un architetto italiano di nome Giovan Battista Antonelli e fu talmente ben congegnata per difendere la città che per 150 anni assolse egregiamente alla sua funzione, anche grazie alla batteria di 12 cannoni battezzati con i nomi dei 12 Apostoli, la Bateria de los Doce Apostoles, che ancora oggi può essere ammirata lungo le mura del forte. La fine della sua gloriosa storia coincise con il già citato conflitto anglo-spagnolo che mise in ginocchio l'Havana e frantumò, tra le altre, anche le difese del Morro. Oggi la fortezza restaurata risplende meravigliosamente al Sole dei Caraibi regalando un piacevole scorcio ai turisti che spingono lo sguardo verso il mare. Ciò che contraddistingue il profilo del Morro è sicuramente lo splendido faro di cui è dotato, alto 25m e costruito nel 1589. Per raggiungerlo prendiamo al volo uno dei numerosi ed affollatissimi bus che fermano lungo Avenida del Puerto, attraversiamo il tunnel che ci proietta sotto la baia sulla sponda opposta, ed in pochi minuti siamo all'ingresso del castillo. Pochi attimi per ammirare il panorama della città che si estende in tutto il suo splendore sotto i nostri sguardi e ci dirigiamo all'ingresso della fortezza: dopo un corto stretto camminamento dotato di numerose feritoie che serviva ai soldati come via di fuga in caso di sconfitta, oltrepassiamo l'ombreggiato portale di accesso e ci troviamo nel cuore del castello. Al centro del suo cortile interno troneggia uno squadrato edificio in pietra che assolveva alla funzione di dormitorio, cucina e sala comune per le guarnigioni. La parte meglio conservata della costruzione però ospita una minuscola cappella, collocata all'interno di una stretta stanza dalle pareti in pietra e dal basso soffitto, la quale ancora oggi sorprendentemente mantiene la stessa funzione attribuitale secoli fa'. Aggiriamo la costruzione centrale e, salita una ripida rampa, raggiungiamo le mura di vedetta rivolte verso il mare: il caldo intenso non ci toglie la voglia di goderci una vista aperta sulle acque azzurrissime del Golfo del Messico secondo la migliore tradizione dei viaggi caraibici. Percorriamo poche decine di metri lungo il cammino di ronda costellato di cannoni ed arriviamo ai piedi del faro. La curiosità si fa strada nella nostra immaginazione e, raccolte le ultime forze disponibili, ne varchiamo la soglia e cominciamo la salita lungo le ripide scale a chiocciola. Arrivati in cima incontriamo un uomo che, rivolto di spalle, è chino su una scrivania: il suono della radio che stava ascoltando ci era arrivato già pochi gradini più in basso e la musica riempie ora la stanza. Si gira verso di noi stupito ed in spagnolo ci informa che il faro è chiuso al pubblico. Poi, dopo una breve pausa, sorridendo ci fa segno di venire avanti: ci spiega che il faro venne illuminato per molti anni dopo la sua costruzione tramite focolai accesi su una piattaforma rotante; l'illuminazione artificiale elettrica venne introdotta solamente ad opera di alcuni ingegneri francesi nel 1845. Con orgoglio ci mostra che il meccanismo attuale è quello originale montato dai francesi circa 200 anni fa': è lui che ogni notte, solo in cima al faro, con la sola compagnia della sua gracchiante radio, lo fa funzionare e ne conosce i segreti. Ammirati come se avessimo vissuto una favola che fino a quel momento avevamo solo sentito raccontare, lanciamo un ultimo sguardo alle alte vetrate coperte durante il giorno da logore e finissime tele bianche, salutiamo il gentile guardiano e iniziamo la discesa. Il caldo e la fatica ci impongono un attimo di sosta che ci prendiamo sedendo all'ombra accanto a dei vasi in terracotta inseriti nella pietra e che servivano originariamente a contenere l'olio di colza necessario a far ardere il focolare che costituiva l'illuminazione in cima al faro. Mentre rifiatiamo all'impercettibile brezza del mare il nostro sguardo si volge alla riva opposta della Bahìa de la Habana: lì il Castillo de San Salvador de la Punta si specchia nel Morro e con esso presidia simbioticamente l'ingresso alla città dell'Havana. Queste due fortezze erano in origine collegate attraverso lo spazio della baia tramite una pesante catena di acciaio della lunghezza di 250m che veniva tesa sulle acque quando venivano avvistate imbarcazioni nemiche, di modo da impedire l'accesso al porto. Come due sorelle unite dallo stesso destino, le due fortificazioni subirono la stessa sorte ed andarono incontro ad una clamorosa devastazione in seguito all'assedio inglese del XVIII secolo, dopo decenni di difesa impenetrabile. Oggi il Castillo de San Salvador de la Punta offre un prezioso punto panoramico dal quale osservare il mare al tramonto...se riuscite a resistere al caldo tropicale.
A bordo del solito affollato bus facciamo ritorno in città. Scendiamo in Parque Martires del '71 e ammiriamo la possente statua equestre del generale Maximo Gomez, eroe dell'indipendenza cubana. Ad un'estremità dello spiazzo, il Parque de los Enamorados, decisamente più piccolo, offre il Monumento a los Estudiantes de Medicina, memoriale in marmo costruito intorno ad un frammento delle antiche mura di cinta cittadine presso il quale otto studenti della facoltà di medicina vennero fucilati nel 1871 dalle truppe coloniali con l'accusa di aver profanato la tomba di un giornalista spagnolo. E' proprio presso il Parque Martires del '71 che incontriamo Antonio, un giovane un po' cubano un po' italiano, che ci regala consigli su dove e come comprare buoni sigari e buon Rum a Cuba. Ci accompagna così presso il Palacio de la Artesania, un palazzo coloniale il cui patio è stato convertito per ospitare negozi di ogni genere. Entriamo in una rivendita presso la quale Antonio ci consiglia di acquistare i nostri sigari. Ne esistono di ogni tipo, varietà e dimensioni: ancora non iniziati pienamente all'arte della fabbricazione dei sigari cubani decidiamo di acquistare un Cohiba, varietà prediletta da Fidel Castro che sembra voler fumare solo questa marca, apparentemente quindi una di quelle dalla qualità migliore. Il nome Cohiba deriva dal termine usato dagli indigeni Taino per indicare lo strumento da loro usato per fumare il tabacco, usanza pertanto più antica di quanto si pensi e già in uso nelle società precoloniali. Prima di abbandonare il negozio ci soffermiamo ad osservare un'anziana señora nell'atto di confezionare un sigaro: scopriamo così che ogni elemento è composto da foglie intere di tabacco arrotolate (non come pensavamo da tabacco tritato finemente) e che le foglie vengono tenute insieme attraverso un collante che può essere miele o una sorta di resina estratta dalla pianta stessa di tabacco; ogni sigaro viene chiuso ad un'estremità da una specie di cappuccio ottenuto dagli avanzi delle foglie di tabacco usate per confezionarlo e che deve venire tagliato per mezzo di uno strumento chiamato guillottina prima di fumare. La maestria e la pazienza dei lenti gesti dei torcedores come l'abile señora, non so spiegare come, ma mi ha subito trasmesso la magica sensazione di secoli e secoli di tradizione ed abilità.
Ma la ricchezza di Plaza de la Catedral non si ferma qui. Il perimetro della piazza è infatti costellato da edifici coloniali perfettamente conservati: primo fra tutti, di fronte alla cattedrale stessa, il Palacio de los Condes de Casa Bayona (1720), residenza nobiliare dalle porte e finestre colorate di una vivace tonalità di blu, costruita per la figlia del governatore spagnolo Luis Chacon data in sposa al conte di Bayona. Oggi ospita il Museo de Arte Colonial. Su uno dei lati della piazza si trova poi il Palacio del Conde de Lombillo (1746), anticamente residenza di un nobile commerciante spagnolo di zucchero, di fronte al quale troneggia una statua del ballerino spagnolo di Flamenco Antonio Gades. Attiguo a questo sta il Palacio de los Marqueses de Arcos, costruito per il nobile spagnolo Ignacio de Peñalver y de Cardenas nominato marchese per il servizio prestato nella guerra tra Spagna ed Inghilterra, lungo la parete del quale si trova ancora oggi un'antica buca per le lettere di età coloniale essendo stato il palazzo, nel passato, un ufficio postale. Sul lato opposto, infine, sorge il Palacio de los Marqueses de Aguas Claras, il più elegante con il suo magnifico terrazzo, costruito nella seconda metà del XVIII secolo per l'alcalde Sebastian Penalver y Angulo e successivamente passato al marchese di Aguas Claras che gli donò anche il nome, ospita oggi il raffinato ristorante El Patio. Stare al centro del quadrilatero formato da questi edifici è un po' come trovarsi proiettati in un'epoca lontana trecento anni. Ma basta fare qualche passo più in là per immergersi invece nella parte più mondana e godereccia dell'Havana: in una via laterale accanto alla cattedrale si incontra la celeberrima Bodeguita del Medio, il locale dell'Habana Vieja storicamente frequentato da personaggi famosi del passato, i quali tramite foto, firme alle pareti, graffiti ed oggetti di vario genere, hanno lasciato qui il segno indelebile del proprio passaggio: Fidel Castro, Salvador Allende, Pablo Neruda, ma soprattutto lo scrittore Ernest Hemingway, che qui era solito sedere al bancone a sorseggiare un fresco Mojito. La storia narra che il locale venne fondato come negozio di viveri da un immigrato ungherese, tale Sepy Dobronyi, fu successivamente acquistato nel 1942 dallo spagnolo Angel Martinez che trasformò il negozio in un ristorante nel quale venivano serviti piatti tipici cubani. Dopo la Revoluciòn, Martinez introdusse un nuovo cocktail, il Mojito, a base di Rum, zucchero di canna, succo di lime, menta e acqua gasata, che divenne poi un simbolo del bar ed uno dei più tipici cocktail cubani. Il nome Bodeguita del Medio invece deriverebbe dal fatto che i locali di questo tipo erano solitamente posizionati agli angoli delle strade, mentre questo si trova invece nella parte centrale della via. Seguendo il consiglio del nostro amico Antonio evitiamo di consumare qui il Mojito, a sua detta troppo costoso e di scarsa qualità, ma non rinunciamo a lasciare la nostra firma sulla parete esterna del locale, letteralmente coperta di centinaia di dediche e frasi lasciate da decine e decine di passanti. Quindi ci facciamo largo tra la folla accalcata davanti alla soglia e, accompagnati dal ritmo del Son proveniente dall'interno, proseguiamo la nostra visita.
La seconda istituzione dei cocktail-bar all'Havana è il Floridita, locale distante poche decine di metri dalla Bodeguita del Medio ma più raffinato ed ordinato, meno rumoroso e consumato. E' famoso per essere la Cuna del Daiquiri, la culla del famoso cocktail a base di Rum, ghiaccio tritato, sciroppo di zucchero di canna e succo di lime, che è stato effettivamente inventato proprio qui. Nello spazio oggi occupato dal Floridita venne in origine aperto, già nel 1817, un locale chiamato La Piña de Plata. Quasi un secolo dopo il nome venne cambiato in Florida con il proposito di attrarre più clienti statunitensi, anche se rimase poi conosciuto con il diminutivo Floridita. Nel 1914 il locale passò sotto la proprietà del catalano Costantino Ribalaigua: a lui viene accreditata l'invenzione del cocktail Daiquiri negli anni '30 dello scorso secolo. I celebri frequentatori del Floridita furono moltissimi: Spencer Tracy, Gary Cooper, Jean-Paul Sartre, ma soprattutto, ancora, Ernest Hemingway, il quale coniò la frase poi divenuta proverbiale, quasi un comandamento per i viaggiatori di passaggio all'Havana, "My Mojito in La Bodeguita, my Daiquiri in El Floridita". Un'occasione che non ci lasciamo sfuggire è quindi quella di gustare uno squisito Daiquiri in amichevole compagnia del celebre autore statunitense, la cui statua a grandezza naturale sta in un angolo della sala e lo ritrae appoggiato al bancone, sorridente e con lo sguardo rivolto ai frequentatori del bar: per un ammiratore del grande scrittore americano come me sicuramente uno dei momenti più curiosi dell'intero viaggio a Cuba. Se si cerca invece un pasto rapido ma decente in zona, nel caso in cui tutto quest'alcool vi abbia fatto venir fame, in una via laterale dietro Plaza de la Catedral si trova la tavola calda El Paso: tranci di pizza non male e soprattutto una buonissima lemonada.
Se mai avrete modo di trovarvi all'Havana sicuramente vi stupirete nel vedere quanti e quali mezzi di trasporto i cubani utilizzino per spostarsi in città. A Cuba solamente dal 2011 è stato liberalizzato il mercato dell'automobile nell'ambito del ciclo di riforme attuate da Raul Castro, succeduto nel 2006 al fratello maggiore Fidel ormai troppo anziano per guidare il paese. I due fratelli nacquero da una relazione extraconiugale tra il ricco proprietario terriero e coltivatore di canna da zucchero Angel Castro y Argiz e la cuoca che lavorava presso la sua residenza, che peraltro successivamente sposò. Fidel è stato il lìder maximo, il condottiero indiscusso di Cuba per quasi cinquant'anni: si dice di lui che possedesse un'acuta ed irruente intelligenza, tanto da eccellere nelle classi scolastiche che via via frequentò. Alcuni raccontano che sia anche stato un promettente giocatore di baseball, e che addirittura in gioventù declinò un ricco contratto professionistico offertogli dalla squadra di Washington, circostanza che sconfina però nella leggenda. Poco più che un bambino, condusse il suo primo sciopero sollevando alcuni operai contro gli interessi del proprietario terriero che dava loro lavoro: si trattava di suo padre. Ancora adolescente decise di scrivere una lettera al Presidente degli Stati Uniti per chiedergli in dono una banconota da 10$, in quanto non ne possedeva ed era curioso di vederne l'aspetto: ricevette un secco rifiuto da Roosevelt in persona e sono in molti a far risalire a questo episodio il precoce inizio dei dissidi tra Castro e la superpotenza americana. Si laureò con pieni voti in giurisprudenza e si interessò, ancora studente, al panorama politico cubano, fino a candidarsi alle elezioni del 1952 con il Partito Ortodosso: le elezioni vennero però cancellate dal colpo di stato di Fulgencio Batista, il quale sfruttò il vuoto di potere nella politica cubana di quel periodo per insinuarsi prima ed imporsi poi con la forza ai vertici della politica divenendo di fatto il dittatore che dal 1933 al 1959 dispose delle sorti dell'isola. Il golpe di Batista fu la miccia che fece esplodere il focoso carattere di Fidel Castro, il quale da quel momento cominciò a concepire una nuova ed ambiziosa idea: la chiamò Revoluciòn. Da subito al suo fianco fu il fratello Raul che oggi, come detto, guida il paese attraverso una difficile riforma politica, sociale, ed economica: solo dal 2008 infatti ai cubani è stata concessa la possibilità di possedere telefoni cellulari privati ed apparecchi elettronici, dal 2011 hanno acquisito la libertà di comprare o vendere la propria casa e di viaggiare all'estero, inoltre nel 2012 il governo cubano ha proceduto ad una delicata operazione di riqualificazione del settore pubblico licenziando quasi mezzo milione di lavoratori statali per incentivare il settore privato con 400.000 nuovi impiegati. Una riforma colossale per un paese fermo su tutti i livelli e chiuso tra i propri confini da più di mezzo secolo. Ciò è evidente anche nello spazio più metropolitano e moderno dell'isola, l'Havana, dove è possibile veder circolare macchine americane degli anni '50 uscite dalle catene di montaggio all'epoca della dittatura di Batista e fino al 1959, anno del trionfo della Revoluciòn e della successiva chiusura diplomatica con gli USA, i quali procedettero ad imporre a Cuba un pesantissimo embargo che ancora oggi grava sull'economia e sulla società cubana, di fatto ferme a quel periodo. Buick, Cadillac, Chevrolet: automobili pesanti ma eleganti che siamo ormai abituati a vedere solo nei film americani e nei telefilm di "Happy Days" ma che qui a Cuba sono diventati un marchio, un tratto distintivo, una vera attrazione per i turisti.
Il luogo migliore per osservare questi gioielli d'epoca su quattro ruote si trova, paradossalmente, nella parte più moderna dell'Havana: il Paseo de Martì (chiamato anche Paseo del Prado) è la via più celebre e frequentata della città con il suo passaggio pedonale centrale sul quale alla fine del XIX secolo l'alta società cubana si recava per sfoggiare abiti alla moda e per fare incontri. Venne progettato nel 1772 dall'architetto francese Jean-Claude Nicolas Forestier.
Percorrendo il Paseo partendo da Parque Martires del '71 si giunge, in pochi minuti a piedi, al Parque Central, piccolo ma gradevole parco abbellito dalla statua in marmo di Josè Martì, la prima ad essere realizzata delle moltissime raffiguranti l'eroe dell'indipendenza presenti all'Havana. In un angolo di questo spiazzo un folto gruppo di cubani trova tregua dal caldo intrattenendosi con danze e musica all'ombra dei 28 alberi che circondano lo spazio del parco a simboleggiare il giorno della nascita dello stesso Martì (il 28 gennaio 1853). Dietro la statua dell'eroe invece si erge la bella facciata del Gran Teatro de la Habana, costruito nel 1838 con il nome di Teatro Tacon per ospitare un centro sociale per immigrati galiziani: acquisì il nome attuale nel 1925 ed oggi è uno dei teatri più grandi del Mondo, sede del Ballet Nacional de Cuba. E' davanti alla sua entrata che ad ogni ora del giorno si raccoglie una variopinta varietà di macchine d'epoca di ogni marca e tipo, oltre ad innumerevoli cocotaxi (minuscolo veicolo motorizzato, di forma sferica e dal tipico colore giallo, che all'Havana si trova un po' dappertutto). Accanto al teatro si trova l'Hotel Inglaterra, l'albergo più antico della città e luogo presso il quale Josè Martì, prima dell'esilio, pronunciò un memorabile discorso in favore dell'indipendenza di Cuba.
Raggiungiamo questa zona a bordo di un bicitaxi, un risciò a pedali molto usato per trasportare i turisti: l'anziano conducente, di nome Narciso, dimostra di sopportare molto meglio di noi il caldo caraibico e la fatica, e senza fare una piega ci trasporta fino al Parque Central, dove ci saluta con un sorriso che difficilmente potremo dimenticare. Lungo la strada ci fermiamo solo per vedere il Museo de la Revoluciòn posto proprio dietro Parque Martires del '71 a dominarne lo sfondo con la sua alta facciata. Al suo interno sono custoditi cimeli, oggetti, documenti e testimonianze della Revoluciòn cubana. Non abbiamo purtroppo tempo per visitarlo ma ne osserviamo almeno l'elegante aspetto esteriore: il palazzo che ospita il museo fu costruito nel 1920 ed adibito, prima di essere destinato alla funzione attuale, ad ospitare la residenza del Presidente della Repubblica Cubana. Inoltre davanti al suo ingresso è possibile ammirare i resti di un carro armato SAU-100 utilizzato dalle truppe di Castro nella battaglia della Bahìa de Cochinos, la Baia dei Porci, in occasione della quale il presidente USA J.F. Kennedy, nel pieno della Guerra Fredda, tentò, con un'azione militare goffa e maldestra, di rovesciare il regime socialista di Castro reclutando, nel 1960, 1.400 soldati cubani in esilio addestrati dalla CIA e facendoli sbarcare sulla Baia dei Porci appunto, dove Castro, precedentemente venuto a conoscenza della missione che avrebbe dovuto invece rimanere segreta, li stava spettando con il proprio esercito schierato. La vicenda si tramutò in una delle più pesanti sconfitte militari statunitensi e contribuì ad inasprire i rapporti tra i due paesi. Sul retro del museo poi, in uno spazio aperto ma protetto da un porticato in metallo e da una teca in vetro, è possibile ammirare il Pavillon Granma: un vero pezzo autentico della storia cubana. Dopo il colpo di stato condotto da Batista, Fidel Castro non perse tempo ed organizzò subito un tentativo di rovesciamento della dittatura appena instaurata. Radunò 119 guerriglieri e tentò un assalto alla Caserma Moncado di Santiago de Cuba: era il 26 luglio 1953. Il tentativo fallì, si dice, a causa dell'autista che guidava la colonna di ribelli, il quale sbagliò strada perdendosi nel dedalo di vie del centro cittadino e mandando così in fumo l'effetto sorpresa dell'attacco. Il manipolo di ribelli fu sterminato, Castro si diede alla macchia sulle vicine montagne ma venne arrestato poco più tardi: il comandante Pedro Sarria Tartabull, incaricato da Batista in persona di scovarlo e di ucciderlo sul posto, però una volta trovatolo si rifiutò di giustiziarlo pronunciando, rivolto alle proprie truppe, il monito: "Non sparate, non si possono uccidere le idee". Castro venne così imprigionato, processato e condannato a morte, salvo poi essere graziato sul patibolo dallo stesso Fulgencio Batista, bisognoso di consensi per sedare il malcontento pubblico che dilagava dopo il massacro dei cubani ribelli. Castro rimase così in carcere per due anni e fu liberato solo nel 1955. Una volta tornato in libertà fondò il Movimento 26 de Julio, abbreviato M-26-7, le cui bandiere rosse e nere sventolano ancora oggi ovunque in ogni città cubana: la disfatta della Caserma Moncado divenne l'inizio di una campagna rivoluzionaria trionfale. Castro fuggì in Messico dove radunò un esercito di guerriglieri e fece ritorno a Cuba via mare insieme ad 81 compagni a bordo di uno yacht di 18m, battezzato Granma in onore della nonna defunta del proprietario statunitense da cui lo acquistò. Quella stessa barca oggi è protetta come un monumento nazionale e si trova nella teca di vetro sul retro del Museo de la Revoluciòn. Ciò che mi sono chiesto, mentre osservavo l'imbarcazione dalla strada attigua, è cosa proverebbe Fidel Castro, a distanza di 60 anni e dopo tante lotte, nel vedere ancora questa modesta e misera imbarcazione che fu l'inizio di un successo glorioso e che per sempre rimarrà impresso nelle pagine della storia dell'uomo.
Per consumare un buon pasto, se capitate nei paraggi, andate nel vicino Bar Monserrate, proprio dietro Parque Central, in Avenida Belgica: ottimi hamburgers e buona musica dal vivo. Io personalmente non scorderò mai la voce dell'abile cantante che con le sue güiras accompagnava il nostro pasto a ritmo di Son. Oppure, se siete di fretta, soffermatevi sotto i portici di fianco al Paseo per un veloce spuntino a base di Cangrejitos, dolci fritti ripieni di marmellata dalla forma somigliante a quella di un piccolo granchio (da cui il nome). Ma non attardatevi troppo: l'Havana ha ancora molto da offrire.
Il Capitolio Nacional costituisce uno degli edifici più solenni della capitale cubana. Venne costruito nel 1929 sotto la presidenza di Gerardo Machado, esponente politico di chiare idee filoamericane, circostanza che spiega perfettamente la curiosa somiglianza dell'imponente edificio con il Campidoglio di Washington. La sua cupola di 62m di diametro è di fatto diventata uno dei simboli della città, nonostante il palazzo sia passato dall'ospitare il Senato Cubano a divenire sede del Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente. La sua facciata luminosa e neutra contrasta stranamente con gli intensi colori metallizzati delle auto d'epoca parcheggiate proprio di fronte all'edificio in attesa di turisti bisognosi di un trasporto. E' collocato tra il Gran Teatro de la Habana, situato a poche decine di metri lungo il Paseo, e, poco più in là, il Parque de la Fraternidad, piccola area verde posta nel cuore dell'Havana e progettata dallo stesso architetto francese ideatore del Paseo, Jean-Claude Nicolas Forestier, realizzata in celebrazione della VI Conferencia Panamericana tenutasi nel 1928 proprio a Cuba. Il parco ospita i busti di alcuni capi di stato latinoamericani dell'epoca, oltre (circostanza più unica che rara) al busto di Abraham Lincoln, unico Presidente USA raffigurato in virtù delle lotte da lui condotte contro la schiavitù in Nordamerica. Al centro del rigoglioso ed ombreggiato spazio verde, invece, è posto un maestoso albero di Ceiba, pianta considerata sacra dagli schiavi di origine africana. Infine, lungo uno dei suoi lati, in uno spazio più piccolo chiamato Parque de la India, si trova la Fuente de la India, una fontana in marmo bianco scolpita dall'italiano Giuseppe Gaggini nel 1837, raffigurante la primordiale mitica india havanera e posta nello stesso luogo in cui si trovava, in precedenza, una statua del re spagnolo Carlo III di Borbone rimossa in seguito al raggiungimento dell'indipendenza cubana.
Sul lato opposto del Parque de la Fraternidad invece, attraversata la strada, si incontra la Real Fabrica de Tabacos Partagas, una delle fabbriche di sigari cubani più celebri al Mondo, fondata dal commerciante catalano Jaime Partagas nel 1845. Dopo la Revoluciòn e la morte dei proprietari, la fabbrica venne nazionalizzata ed ancora oggi appartiene al governo cubano, destino comune a praticamente tutte le proprietà private che dopo la salita al potere di Fidel Castro vennero espropriate ed acquisite a titolo gratuito dal nascente stato socialista: ancora oggi gli agricoltori cubani possono vendere i frutti della propria terra unicamente allo stato, così come i responsabili dei pochi negozi sono obbligati a far capo per quanto concerne la propria attività commerciale sempre e solo al governo cubano. La centralizzazione dei beni voluta da Castro nell'ambito della riforma socialista da lui messa in atto coinvolse anche le proprietà del lìder maximo stesso, nonchè quelle della sua prima moglie Mirta Diaz-Belart, conosciuta durante gli studi universitari e sposata prima delle lotte rivoluzionarie, la quale dopo gli espropri non ebbe altra scelta che rifugiarsi in asilo politico in Florida con il figlio.
Castro si sposò successivamente una seconda volta con Dalia Soto del Valle, di estrazione sociale più modesta e attualmente ancora al fianco del lìder. Da una relazione extraconiugale con la nobile havanera Naty Revuelta, invece, Castro ebbe una figlia, Alina Fernandez Revuelta, oggi divenuta una delle attiviste anti-Castro più conosciute al Mondo. Si narra che all'alba dei moti rivoluzionari contro Batista, Naty Revuelta, sposata allora con un ricco chirurgo dell'Havana, fu subito affascinata dall'indole decisa di Castro e convinse il marito, ideologicamente vicino ai discorsi da lui pronunciati, ad ospitare clandestinamente le riunioni del M-26-7 presso la propria abitazione, concedendo addirittura un mazzo di chiavi a Castro stesso. Il resto, ovviamente, vien da sé. Concludiamo la nostra prima giornata all'Havana approcciandoci alla cucina locale con una cena a base di Brochetas, vale a dire corti spiedini di carne suina o bovina.
Il secondo giorno all'Havana è per noi il giorno della macchina d'epoca. Consapevoli che non ci ricapiterà in nessun altro posto del Mondo di viaggiare su un'automobile americana originale degli anni '50, non vogliamo farci sfuggire l'occasione: ci dirigiamo in Parque Central e cerchiamo subito l'auto che fa per noi. Ma non una qualunque: nei nostri desideri la vogliamo scoperta e rossa fiammante. Dopo aver tentato di contrattare il prezzo senza successo troviamo ciò che fa per noi: una stupenda Buick del '55. Il nostro autista Ricardo ci promette un itinerario che non ci deluderà, così ci accomodiamo sui confortevoli e spaziosissimi sedili posteriori di pelle bianca e ci mettiamo subito in marcia. Attraversiamo il Barrio Chino, il quartiere cinese dell'Havana singolarmente caratterizzato dalla quasi totale assenza di cinesi, giunti qui a metà del XIX secolo per colmare il vuoto lasciato dal declino della tratta degli schiavi africani ma fuggiti dall'Havana dopo la salita al potere di Castro: se di comunismo si doveva parlare, tanto valeva farlo in patria. Attraversiamo il suo portale eretto in perfetto stile asiatico ed in poche centinaia di metri ci addentriamo nel quartiere Vedado: Ricardo ci spiega che questo è il quartiere più ricco e moderno dell'Havana. In effetti le sue abitazioni, quasi tutte ville singole in muratura, si presentano più spaziose e moderne rispetto a quanto abbiamo potuto vedere nel resto della città. In origine infatti il Vedado era abitato dall'aristocrazia havanera, quel ceto politico e militare che governava la capitale negli anni precedenti alla Revoluciòn. In seguito a quest'ultima, Fidel Castro espropriò tutte le case del quartiere e le riassegnò ai seguaci della rivoluzione. Ancora oggi la zona è abitata dagli esponenti più ricchi dell'Havana.
Dal Vedado arriviamo al luogo simbolo cubano per eccellenza nell'immaginario di ogni viaggiatore: Plaza de la Revoluciòn si presenta come un enorme spiazzo aperto e libero, ampio 12km², utilizzato per adunare folle immense in concomitanza di eventi e manifestazioni nazionali. Sul suo sfondo sono stati addirittura realizzati degli spalti permanenti in pietra, riservati probabilmente alle personalità più importanti della società cubana. E dietro ad essi sorge solenne ed allo stesso tempo moderno il Memorial a Josè Matrì, l'edificio più alto dell'Havana con i suoi 139m, una torre di forma pentastellata davanti alla quale si trova una statua dell'eroe indipendentista in marmo bianco.
L'impressione stupefacente suscitata dall'imponente costruzione è completata da un costante e fitto stormo di Auras Tiñosas, rapaci saprofiti dall'ampia apertura alare e dal capo colorato di rosso, che costantemente sorvola la cima dell'edificio. Ma il simbolo di questa piazza si trova sul lato opposto dove sopra la facciata del Ministerio del Interior si trova la celebre effige del "Che" ricamata in ferro dallo scultore Enrique Avila Gonzalez nel 1993: l'immagine originale da cui venne tratto il soggetto venne scattata all'Havana il 5 marzo 1960 dal fotografo cubano Alberto Korda che la intitolò "Guerrillero Heroico". L'immagine collocata lungo la parete del grigio palazzo governativo ritrae il volto di Ernesto Guevara sopra la celebre frase "Hasta la Victoria Siempre" da lui pronunciata in occasione delle celebrazioni del funerale per le circa cento vittime causate dall'esplosione della nave militare francese Coubre avvenuta nel 1960 mentre il bastimento, attraccato al porto dell'Havana, stava stivando un carico di munizioni. Fidel Castro sostenne sempre che si trattò di un atto di sabotaggio da parte degli USA, i quali invece negarono ostinatamente ogni coinvolgimento.
Accanto al Ministerio del Interior l'effige di Guevara fa il paio, sulla parete del vicino Ministerio de Comunicaciones, con quella di Camilo Cienfuegos, altro glorioso comandante della Revoluciòn e braccio destro di Castro, il cui volto, scolpito nello stesso stile di quello del "Che" ma installato solo nel 2009, sta sopra le parole "Vas Bien Fidel" pronunciate da Cienfuegos a Castro dopo la conquista dell'Havana da parte delle truppe rivoluzionarie. Il tempo di una veloce fotografia e ritorniamo alla Buick dove Ricardo ci aspetta: oltrepassata Plaza de la Revoluciòn costeggiamo il Cementerio Colon, il camposanto più vasto dell'America Latina e l'unico dedicato allo scopritore dell'America Cristoforo Colombo. Sono molte le storie romantiche, i miti e le leggende che riguardano questo cimitero: la tomba più popolare e la più visitata è sicuramente quella di Amelia Goyri de la Hoz, una gran dama nota oggi come La Milagrosa, vale a dire "la miracolosa". Doña Amelia, morta nel 1903 a soli 23 anni, visse infatti una vita da romanzo: dovette attendere la morte di suo padre per potersi sposare con l'uomo che amava, ma la sua felicità fu di breve durata perché morì un anno dopo le nozze durante il parto. La donna fu seppellita con il bambino, nato morto lui pure, collocato ai suoi piedi, ma la leggenda narra che aprendo la tomba molto tempo dopo la sua morte si trovò che il bambino giaceva miracolosamente tra le braccia della madre. L'infelice vedovo, di nome José Vicente, impazzito per il dolore, non poté fare a meno di recarsi ogni giorno al cimitero presso la tomba dell'amata a battere colpi sulla lapide di bronzo della consorte defunta gridando "Amelia svegliati, Amelia svegliati!", e lo fece ogni giorno sino a quando morì 17 anni dopo. Questa storia di sofferenze ha fatto divenire la dama romantica un'immagine venerata: decine di persone si recano in visita dalla Milagrosa a chiedere protezione, la benedizione della maternità, oppure aiuto in faccende amorose. Il cerimoniale da sempre vuole che si colpisca la lapide come faceva il povero vedovo; andandosene i visitanti camminano all'indietro per non voltare le spalle all'effige di Amelia.
La mattina successiva inizia la giornata in assoluto più complicata del nostro viaggio cubano. Di buon'ora ci rechiamo all'Hotel Sevilla, elegante albergo di lusso posto all'estremità dell'Havana Vieja, costruito nel 1908 e celebre per essere stato negli anni '30 il covo della malavita cubana che qui teneva il proprio quartier generale. Abbiamo noleggiato un'automobile con l'operatore statale cubano ViaCar del gruppo Transgaviota e l'appuntamento per il ritiro è alle ore 09:30. Arriviamo in anticipo, pieni di tutto l'ottimismo possibile, davanti all'ufficio di noleggio trovandolo ancora chiuso. Passa il tempo e davanti all'ingresso si accumula una piccola folla in attesa, come noi, di ricevere un'automobile. L'ufficio apre con la lentezza che contraddistingue ogni gesto cubano e per noi inizia lo psicodramma: l'ora indicata per il ritiro dell'auto passa inesorabilmente e ci vediamo passare davanti tutta la folla di persone giunta sul posto dopo di noi. Con innocente candore ci viene spiegato che dobbiamo aspettare perché non siamo accompagnati da una guida turistica, cosa di cui sono invece provvisti tutti i gruppi che ci precedono. Ma manteniamo la calma ed aspettiamo. Quando ormai la folla si è dissolta proviamo a farci avanti chiedendo quando arriverà il nostro turno: i due impiegati, a dire il vero l'uno più acuto dell'altro, ci guardano con disprezzo, ci rivolgono poche secche parole in spagnolo (dopo che abbiamo precisato di preferire l'inglese), prendono visione del nostro voucher e ci impongono di aspettare. Alle nostre domande insistenti ci rispondono che non ci sono più macchine disponibili in rimessa e che non sanno quando l'auto per noi arriverà, si spera nell'arco della giornata. A partire da questo momento comincia per noi un impressinante accumulo di rabbia e frustrazione causato dall'assurdità della situazione (un noleggio auto senza auto!!!) e dalla maleducazione degli impiegati. Nelle cinque ore successive si realizza uno scenario degno dei migliori film tragicomici di Stanlio e Ollio: una guida turistica impietosita ci offre il suo aiuto e telefona da una cabina telefonica all'ufficio centrale della ViaCar per fare pressioni sotto anonimato per non farsi riconoscere visto che ufficialmente non siamo suoi clienti. Nulla. Sconsolato ci dice: "I cubani sono brave persone ma non hanno nessun rispetto per il tempo altrui". Ce ne siamo certamente accorti. Proviamo allora a chiamare l'operatore italiano che ha organizzato per noi il noleggio: si tratta della Cubapoint, agenzia associata all'ambasciata cubana a Milano (assolutamente da evitare!). Spendiamo una fortuna in telefono (a Cuba la tariffa è di 3€ al minuto per le chiamate all'estero) ma riceviamo solo picche e ci viene sbattuto il telefono in faccia. Proviamo ad insistere con i due impiegati ma riscuotiamo solo imperturbabili cenni del capo e sgradevoli "Non so". Ormai disillusi e sfiduciati ci abbandoniamo sui nostri zaini a consumare i nostri bocadito (così chiamano i panini a Cuba) conditi con jamon y queso, consolati solo del fatto che siamo in buona compagnia e che altre persone si trovano nella nostra medesima situazione. Le possibilità di farsi valere sono pari a zero: a Cuba le agenzie di noleggio auto sono tutte a conduzione statale, motivo per cui le tariffe sono altissime e la qualità del servizio pessima. Non sperate pertanto di trovare agenzie internazionali: qui non esistono. Consapevoli di essere nelle mani non molto premurose degli impiegati statali cubani, apprendiamo da chi attende come noi che situazioni di questo tipo sono la regola sull'isola e che le automobili da noleggiare non sono mai abbastanza per coprire tutte le prenotazioni. Pensiamo così di spostarci in un'altra succursale ma ci viene detto che tutti gli uffici della compagnia si trovano nella stessa condizione. Quindi gli unici consigli che posso avanzare sono: noleggiare l'automobile con anticipo, possibilmente ritirarla accompagnati da una guida, munirsi di molta pazienza. Poi finalmente, alle due del pomeriggio, ecco arrivare la nostra auto: una berlina cinese sgangherata e tutta segnata che probabilmente ha già conosciuto i suoi giorni di gloria. Ma ci accontentiamo, riceviamo le scuse, non so quanto sincere, dell'impiegato e scappiamo dalla prigione dell'Havana.
A circa 40km da Santa Clara, verso il mare, si incontra la piccola cittadina di Remedios: in assoluto la più bella scoperta del nostro intero viaggio a Cuba. Basse case coloniali dai colori variopinti, strade strette a formare un lineare labirinto di vie, poche automobili, persone sedute sul ciglio delle strade davanti agli ingressi delle case oppure affacciate sulla via dagli enormi finestroni sempre aperti degli antichi edifici squadrati. E poi i suoni di un posto fermo nel tempo, con il rumore delle ruote dei carretti trainati dai cavalli ed i trilli di campanello delle biciclette che sfrecciano a memoria lungo le strette viuzze, le voci degli abitanti che si salutano al passaggio o chiedono permesso per entrare nelle case. Se cercate la Cuba più originale, genuina e spontanea non potete non passare da qui: posti di questo tipo non sono frequenti sull'isola. Una pregevole sintesi di bellezza storica e di spontaneità nei costumi e nei comportamenti. Tutto questo è Remedios. Al termine del lungo viaggio che ci ha portato qui dall'Havana, veniamo ospitati nella Casa Particular Yohn: il modo migliore per conoscere Cuba ed i cubani, infatti, non è quello di frequentare i ricchi hotel (tra l'altro presenti solo all'Havana) o i comuni ostelli e pensioni (molto rari su tutta l'isola), bensì di soggiornare ospitati da vere famiglie cubane con la possibilità di vivere direttamente a fior di pelle le loro tradizioni, i loro costumi e modi di fare. Questa formula si chiama casa particular: in pratica si viene ospitati in quella che non è una struttura alberghiera vera e propria ma piuttosto l'abitazione di una persona comune che mette a disposizione una stanza o una parte della propria casa per i viaggiatori di passaggio. Una formula davvero vincente a mio avviso, soprattutto alla luce dell'esperienza fatta. Ogni casa particular deve essere autorizzata dal governo cubano che rilascia una licenza ad ospitare viaggiatori, concedendo l'esposizione sulla facciata della tipica insegna composta da un simbolo blu con due archi ricurvi uniti da un tratto verticale e dall'intestazione "Arrendador Divisa": è necessario accertarsi sempre della presenza dell'insegna se si vuole evitare di incappare in problemi. La nostra casa particular a Remedios si è poi rivelata la migliore di tutto il viaggio: i proprietari, un architetto e sua moglie, si sono rivelati gentili, disponibili e sempre sorridenti, le camere erano spaziose ed abbastanza pulite, l'abitazione un vero gioiello dell'architettura coloniale. Il posto giusto dove riposarsi dopo un lungo viaggio.
Il giorno successivo abbiamo troppa voglia di mare per soffermarci a gustare i tesori della città: rimandiamo la visita ad un momento successivo e ci dirigiamo verso la costa. I nostri anfitrioni ci consigliano di spostarci verso Cayo Santa Maria, una delle piccole isole coralline (indicate appunto con il termine cayo) che costellano tutta la costa di Cuba, appartenente, nello specifico, al piccolo arcipelago Jardines del Rey, distante poco meno di 50km da Remedios. Per raggiungerla percorriamo la corta distanza che ci separa dalla costa e imbocchiamo il Pedralpen, stretta e dritta strada lunga 48km che collega il litorale a Cayo Santa Maria, stendendosi in mezzo alle acque oceaniche della Bahìa de Buena Vista. La sua costruzione venne conclusa nel 1988. Percorrerla è quasi come planare sulle acque dell'Oceano Atlantico che circondano da vicino entrambi i lati della carreggiata, larga solo pochi metri. Sembra quasi di essere immersi in una vasta distesa di infinito turchese, un'esperienza davvero curiosa. La strada incrocia in questo modo dapprima Cayo Las Brujas, sul quale sorge uno scalo aeroportuale, quindi il minuscolo Cayo Ensenachos, ed infine giunge a Cayo Santa Maria: forti dei consigli avuti dai proprietari della nostra casa particular, ne percorriamo l'intera estensione fino a raggiungerne l'estremità orientale. Ci addentriamo all'interno del Refugio de Fauna Cayo Santa Maria, un'area naturale protetta posta sulla superficie del cayo, ed abbandoniamo l'auto all'accesso custodito del Sendero Playa las Gaviotas: paghiamo la necessaria quota di ingresso di 4CUC a persona e ci incamminiamo lungo il sentiero che ci porterà alla spiaggia. La camminata, davvero gradevole e non molto lunga (complessivamente circa 100m), si snoda all'interno di una magnifica macchia di vegetazione, oltrepassa il piccolo bacino palustre chiamato Cuna del Mar sopra strette passerelle di legno, e sbuca su una spiaggia bianchissima e davvero meravigliosa. Playa Las Gaviotas è probabilmente una delle spiagge più belle di tutta la costa settentrionale cubana: la sabbia bianchissima ed un panorama mozzafiato aperto a perdita d'occhio sulle acque celesti dell'Oceano Atlantico è difficile che trovino altrove rivali degni di un confronto alla pari. Non ci sono strutture alberghiere direttamente affacciate sulla spiaggia, solo centinaia di metri di litorale libero e paradisiaco. Ci sono invece minuscole capanne dismesse che possono liberamente essere occupate da chiunque, ma che sono comunque troppo poche ed è un peccato perché costituiscono l'unica possibilità d'ombra in una spiaggia completamente esposta al caldo Sole caraibico. Ma tant'è, ci accomodiamo vicino alla battigia decisi a goderci lo spettacolo. Presto però scopriamo che qualcosa trama crudelmente contro di noi: a poche ore dal nostro arrivo, scure nubi temporalesche si addensano minacciosamente all'orizzonte ed in breve la pioggia scroscia sulla spiaggia. Non essendoci, come detto, ripari sotto cui rifugiarsi siamo costretti alla ritirata. Lanciamo un ultimo sguardo al mare spettacolarmente incoronato dalle plumbee tinte del temporale e, soddisfatti comunque di aver potuto vedere questo bellissimo luogo, facciamo ritorno alla nostra automobile. Ripercorriamo a ritroso il Pedralpen fermandoci ad un piccolo chiosco posto davanti all'aeroporto di Cayo Las Brujas, dove gustando un gelato confezionato facciamo compagnia al solitario gestore che ci spiega di non avere avventori da quando lo scalo aeroportuale è stato chiuso dal governo al fine di modernizzarlo e renderlo più funzionale al collegamento aereo con l'Havana. Nel frattempo trascorre da solo le sue giornate con l'unica compagnia della radio e di qualche curioso viaggiatore che di tanto in tanto si ferma a chiacchierare con lui. Ci rimettiamo in viaggio ed in breve giungiamo al checkpoint di ingresso al Pedralpen, costantemente presidiato da militari e presso il quale è obbligatorio il pagamento di 2CUC ad ogni transito, sia in entrata sia in uscita. E' proprio uno dei soldati di pattuglia presso il posto di blocco a farci notare che la nostra automobile ha una ruota a terra, contrattempo che ci obbliga ad una sosta forzata presso una vicina stazione di servizio per correggere il guasto: un'ulteriore prova, nel caso ce ne fosse stato bisogno, della scarsa prestanza del nostro mezzo di trasporto.
Il maltempo ci regala la possibilità di visitare con più calma il centro storico di Remedios: la città, il cui nome per esteso sarebbe San Juan de los Remedios in onore del santo patrono San Giovanni Battista, fu originariamente fondata sulla costa agli inizi del XVI secolo, ma in seguito ad un incendio causato da un'incursione pirata venne presto spostata nell'entroterra alla ricerca di una maggiore protezione. In realtà le sue origini sono tutt'oggi oscure e misteriose: si fa risalire la sua fondazione ad un periodo compreso tra il 1513 ed il 1524 ad opera del nobile spagnolo e possessore terriero Vasco Porcallo de Figueroa, il quale mantenne il villaggio da lui fondato segreto e nascosto alla Corona Spagnola per evitare il pagamento di dazi e tasse al governo coloniale. Ma l'agglomerato urbano crebbe inaspettatamente molto in fretta e presto Figueroa dovette ammetterne l'esistenza. Purtuttavia il villaggio venne ufficialmente dichiarato città solo dopo la morte di Figueroa, visto che venne assemblato da quest'ultimo intorno ad un vasto appezzamento di terreno ricevuto in concessione come area coltivabile dal governatore dell'isola e pertanto, secondo la legge spagnola, l'abitato doveva essere considerato fino alla morte del proprietario un feudo e non una città vera e propria. Nelle decadi successive l'economia di Remedios si sviluppò soprattutto nelle coltivazioni di tabacco, caffè e zucchero, e nell'allevamento di bovini dei quali la città divenne il primo fornitore alla colonia spagnola della Florida. Nel 1689 un importante contenzioso sorse tra gli allevatori locali a causa del religioso Gonzalez de la Cruz, il quale sostenne che le forze sataniche avevano preso possesso del luogo: ciò spinse la Corona Spagnola ad emanare un regio decreto datato 29 gennaio 1684 nel quale si ordinava di trasferire l'insediamento in un luogo diverso. Solo 13 famiglie lasciarono la città per trasferirsi, il 15 luglio 1689, nel nuovo villaggio che diventò la città di Santa Clara. Il piccolo e raccolto centro storico di Remedios cela così ancora oggi al suo interno sorprese incredibili ed unicità preziosissime. La piazza principale, Plaza Martì, è l'unica piazza cubana sulla quale sorgono contemporaneamente due chiese, separate tra loro solo da antichi edifici coloniali e da un vasto piazzale alberato: la chiesa principale è la Iglesia Mayor de San Juan Bautista, la cui leggenda racconta di come in seguito ai numerosi attacchi corsari cui la città venne sottoposta in antichità (principalmente ad opera del pirata François l'Olonnais) gli elementi d'oro in essa contenuti venne completamente celati ricoprendoli con uno spesso strato di vernice bianca. Molto tempo dopo, nel 1944, il ricco filantropo cubano Eutimio Falla Bonet giunse a Remedios sulle tracce del proprio albero genealogico, scoprendo che proprio uno dei suoi antenati era stato uno dei fondatori della città: iniziò a ristrutturare le principali costruzioni del luogo, tra le quali, ovviamente, anche la chiesa, riportando così alla luce i preziosissimi arredi dorati. Oggi l'interno della chiesa custodisce un meraviglioso altare decorato e la copia perfetta della Virgen del Buen Viaje, una statuetta della Vergine Maria il cui destino è invece legato direttamente alla seconda chiesa che si affaccia su Plaza Martì. Si tratta della Iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje ed oggi si trova purtroppo in stato di abbandono e trascuratezza, dissestata e cadente come la osserviamo. La leggenda narra che in un cupo giorno di pioggia dell'ottobre 1600 un pescatore uscì insieme a due amici con la propria barca a pescare nel tratto di mare antistante la città di Remedios. I pescatori vennero sorpresi da una violenta tempesta e proprio mentre si stavano preparando a tornare indietro avvistarono in mezzo alle onde, alla deriva, una scatola di legno lunga poco meno di un paio di metri, la quale con forza colpì la loro imbarcazione: sorpresi dal ritrovamento inaspettato i tre pescatori decisero di raccoglierla per salvarla dai flutti, non senza sforzo e con il rischio di sprofondare nelle acque. Una volta in salvo a terra, aprendo la cassa trovarono un'immagine della Vergine Maria scolpita in legno. "Abbiamo fatto un buon viaggio, un buon viaggio, sì!", ripetè il pescatore agli altri due: essi convennero di chiamare l'immagine Virgen del Buen Viaje. In quell'epoca, all'angolo dell'attracco presso il quale erano sbarcati i pescatori abitava un uomo che viveva lui stesso di pesca: i tre amici decisero di affidargli temporaneamente la statua della Vergine Maria. Il giorno successivo, venuto a sapere del ritrovamento, il sacerdote della città fece visita alla casa dell'uomo e, una volta giunto, gli disse che l'immagine sacra a lui consegnata apparteneva alla Chiesa e che quindi sarebbe dovuta essere posta sull'altare della Iglesia Mayor de San Juan Bautista. E così fu disposto. Ma la mattina seguente il prete, entrato nella chiesa per la preghiera mattutina, vide che la statua era sparita e che era miracolosamente tornata da sola nella casa del pescatore. Si decise così di costruire una seconda chiesa nel luogo presso il quale sorgeva l'abitazione dell'uomo poiché, si diceva, la Vergine Maria aveva scelto il proprio posto in città per vivere: nacque così la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje. Purtroppo, successivamente nel XVIII secolo, durante un rogo che colpì la chiesa la statua della Virgen del Buen Viaje venne irrimediabilmente danneggiata ed andò perduta, ma ci si adoperò per creare una copia perfetta dell'opera che da allora risiede al sicuro in una teca nella Iglesia Mayor de San Juan Bautista. In compenso sulla Iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje si impresse il segno della mano del tempo: cadde in disuso a favore della dirimpettaia, utilizzata regolarmente dalla cittadinanza per le celebrazioni religiose e quindi meglio conservatasi nel tempo. Oggi non è comunque difficile cogliere la gloria e lo splendore che la chiesa conobbe un tempo, soprattutto nel profilo dello splendido campanile e nel pregiato soffitto in legno. E la lunga attesa degli abitanti di Remedios per l'arrivo di fondi stanziati per la ristrutturazione del prezioso tempio religioso si dice essere ormai agli sgoccioli. Un luogo comunque intriso di storia e leggenda ben percepibili mentre si cammina tra le sue volte buie. La religione del resto è un po' il filo conduttore di questa tranquilla e modesta cittadina: Remedios è infatti famosa a Cuba per le Parrandas, festeggiamenti carnevaleschi atti a celebrare la vigilia del Natale. La festa venne inizialmente promossa nel corso del XVI secolo da padre Francisco Vigil de Quiñones, il sacerdote della città, il quale era preoccupato per la scarsa presenza dei parrocchiani alla Misa del Gallo, la messa di mezzanotte di Natale. Ebbe così l'idea di incoraggiare i bambini a scendere in piazza a svegliare gli abitanti con fischietti, corni e lattine, in modo che essi non avessero altra scelta che svegliarsi e partecipare alla messa. Quell'iniziativa singolare e rumorosa ottenne grande richiamo tra la popolazione, generando di fatto la festa più popolare del paese. Secondo la tradizione, quando le campane della Iglesia Mayor de San Juan Bautista suonano nella notte del 24 dicembre, due quartieri rendono pubblica la loro creatività e gli sforzi fatti durante tutto l'anno per partecipare alla festa: nel corso delle Parrandas (termine che si riferisce ad una danza popolare spagnola, usato in senso lato per indicare i festeggiamenti) un concorso feroce si svolge tra il Barrio de San Salvador (rappresentato dai colori rosso e blu, ed un gallo come simbolo) ed il Barrio El Carmen (rappresentato dal colore marrone e un globo come simbolo), al ritmo di musica ed attraverso la realizzazione di carrozze, costumi e scenografie che vengono allestite in Plaza Martì. Ma a parte ciò, Remedios è un tesoro tutto da scoprire: intorno alla piazza le vie sembrano formicai in continuo movimento e le strade non sono mai deserte. Accogliamo il tramonto seduti in una biblioteca del centro storico intenti a giocare, tra cubani, una partita di scacchi. Passeggiare per le vie di Remedios, in conclusione, è davvero un piacere: una tappa immancabile, posso dire con certezza ora che ci sono stato, per chiunque voglia organizzare il proprio viaggio a Cuba. Salutiamo questo luogo nascosto e spesso, fortunatamente, fuori dalle rotte delle masse di turisti con una prelibata aragosta preparateci dalla nostra squisita padrona di casa, il tutto accompagnato da fagioli, verdura, frutta fresca, riso bianco e dell'ottimo succo di mango. Pasto abbondante e sopraffino. Capiamo subito che cenare nelle casas particulares è un vero affare: si mangia benissimo e si spende pochissimo (canonicamente 10CUC a persona).
Lasciamo quasi a malincuore Remedios per dirigerci verso la nostra tappa successiva: ci attende un lungo viaggio di quasi 600km fino a Santiago de Cuba. Subito ci rendiamo conto che quanto abbiamo visto finora in termini di viabilità non vale per la parte dell'isola all'interno della quale ci stiamo addentrando. Dall'Havana a Santa Clara abbiamo infatti percorso l'Autopista Nacional, un'autostrada a due carreggiate e a tre corsie ciascuna che ci ha permesso di arrivare a destinazione in fretta ed in maniera abbastanza agevole. Poco più avanti di Santa Clara, l'Autopista si arresta continuando in strade di portata minore: da qui in poi la regola è costituita da strade strette a carreggiata unica e a due corsie, ingombre di carretti trainati da cavalli o buoi, decine di persone in bicicletta, improbabili motocicli che procedono a passo d'uomo, sidecar instabili che tengono l'intera larghezza della strada, bicitaxi, camion dell'anteguerra fermi all'epoca in cui il filtro antiparticolato era pura fantascienza e che riversano nubi dense e nere dallo scarico su chiunque si trovi a tiro, carri bestiame della stessa epoca che al posto di animali trasportano persone. E poi ancora galline, vitelli, cavalli, asini, cani, gatti, pecore, capre e chi più ne ha più ne metta. Strade che, tra l'altro, attraversano regolarmente i centri abitati. Ovunque si trovano cartelli propagandistici ai lati delle carreggiate ad affermare "Patria o Muerte" o "Fidel Siempre Entre Nosotros". Decine e decine di autostoppisti ad ogni angolo ed incrocio. Autobus sgangherati che sostano a fermate disperse nel deserto della campagna cubana. Insomma, tutto ciò che potete immaginare possa rallentare il viaggio di un'automobile. Inoltre occorre sempre fare attenzione alle condizioni dell'asfalto che in un punto sembra a posto e centro metri più in là si apre in pericolose voragini che mettono a repentaglio l'integrità del mezzo di trasporto su cui viaggiate. Niente semafori. Segnaletica stradale pressochè inesistente. In altre parole, guidare per le strade di Cuba non è semplice e richiede costante attenzione: fare poche decine di chilometri può rivelarsi tanto faticoso quanto farne centinaia. L'unica cosa che aiuta è la semplicità dei percorsi: le strade sono poche e portano in genere tutte negli stessi luoghi. Inoltre c'è da dire che si trovano stazioni di servizio un po' ovunque, anche nel più piccolo dei villaggi sperduti di campagna, di modo che il pericolo di rimanere senza carburante, almeno, è scongiurato.
Imbrocchiamo la Carretera Norte e ci fermiamo subito a Yaguajay, piccolo villaggio disperso nella parte centrale di Cuba. Qui acquistiamo un casco di banane al costo equivalente di pochi centesimi di Euro: ci viene spiegato che ogni cubano, di qualunque estrazione sociale, ricco o povero che sia, ogni mese riceve un quantitativo prestabilito di viveri e beni di prima necessità dietro presentazione di una tessera sociale ai rivenditori. Questi prodotti vengono venduti da modesti dispensari o in piccoli mercati al prezzo di pochissimi CUP. Acquistare qualcosa presso queste rivendite è impossibile con i CUC di cui dispongono gli stranieri, ma può capitare che gli esercenti scambino i CUC con i propri CUP ed allora si ha la possibilità di procurarsi alimenti, frutta o qualsiasi altra cosa troverete, a prezzi rasenti lo zero, essendo applicate qui le tariffe ufficiali per i cittadini cubani. Cambiare ed acquistare in CUP, in generale, è la cosa più conveniente a Cuba. Compriamo quindi il nostro casco di banane e dedichiamo pochi minuti a visitare l'unico sito monumentale presente nel villaggio. Qui infatti, presso il Museo Nacional Camilo Cienfuegos, si trova un memoriale dedicato all'eroe della Revoluciòn che proprio qui ottenne una delle sue vittorie in battaglia più gloriose contro le milizie di Fulgencio Batista. Il monumento dedicato a Cienfuegos appare molto simile a quello del "Che", anche se di dimensioni più modeste, ed infatti una statua dell'eroe con il suo tipico cappello da cowboy domina, come per la tomba di Guevara, l'intero complesso. Il monumento di Yaguajay però non ospita la salma di Cienfuegos, il quale morì in circostanze misteriose nel 1959 precipitando con il proprio aeroplano mentre sorvolava la regione di Camagüey. Il suo corpo, così come il velivolo sul quale viaggiava, non fu mai ritrovato. Sono in molti a dire che il disastro fu architettato da Castro che in Cienfuegos cominciava ad intravedere un concorrente alla detenzione del potere. Davanti al memoriale si trova la caserma che egli conquistò in combattimento alla guida di un piccolo carro armato, il Dragon I, attualmente installato come un monumento davanti all'entrata della caserma stessa, oggi divenuta invece un ospedale.
Riprendiamo il viaggio: abbiamo appena cominciato a percorrere la lunga strada che ci attende. Giunti a Moròn ci dirigiamo a sud per ricongiungerci alla Carretera Central, cosa che facciamo all'altezza della città di Ciego de Avila, il capoluogo di provincia più moderno di tutta Cuba (venne fondato solo nel 1840). Questa cittadina deve il proprio nome ad un mercante locale, Jacomè de Avila, al quale nel 1538 fu assegnato dalla Corona Spagnola lo sfruttamento di un vasto terreno nella zona. La piccola radura (ciego in spagnolo) da lui governata divenne poi, con il tempo, importante crocevia per viaggiatori e commercianti. A Ciego de Avila consumiamo un poco soddisfacente pasto a base di bocadito presso una sorta di tavola calda che a Cuba chiamano El Rapido...in verità, come potevamo immaginare, di rapido ha solo il nome. Ci rimettiamo in viaggio lungo la Carretera Central e maciniamo ancora chilometri su chilometri. Raggiungiamo la cittadina di Florida, nulla di più lontano dall'omonimo stato USA. Oltrepassiamo Camagüey ed arriviamo a Las Tunas, città celebre più per essere la capitale del turismo sessuale cubano piuttosto che per il suo patrimonio culturale. Ci fermiamo quindi per bere qualcosa di fresco: a proposito, Cuba è forse l'unico luogo al Mondo dove non esiste Coca-Cola o Pepsi, vendono invece delle bevande zuccherate molto simili che chiamano refrescos e che sono commercializzate dalla ditta statale Ciego Montero, la quale fornisce anche una delle pochissime marche di acqua in bottiglia disponibili sull'isola. Mentre sorseggiamo le nostre bibite ci rendiamo improvvisamente conto che la giornata volge già al termine: abbiamo guidato per quasi sei ore dalla mattina presto e la strada che dobbiamo coprire è ancora molta. Non ci lasciamo prendere dal panico e decidiamo di rischiare: depenniamo Santiago de Cuba dall'itinerario e stabiliamo di dirigerci alla più vicina Santo Domingo, che peraltro avremmo dovuto raggiungere il giorno successivo da Santiago de Cuba coprendo ancora un numero impressionante di chilometri. Correggiamo l'errore nel nostro itinerario e ci rimettiamo in marcia. Dopo Las Tunas abbandoniamo la Carretera Central e ci spostiamo ancora più a sud lungo la Carretera 152, oltrepassando un'area rurale molto ricca di ranchòn, vale a dire delle specie di agriturismi cubani un po' fattorie ed un po' ristoranti. Attraversiamo infiniti campi coltivati a canna da zucchero ed arriviamo a Bayamo con ormai addosso la stanchezza di un viaggio in auto infinito: questa città è celebre per essere stata la prima in cui venne cantato l'inno nazionale cubano. Da Bayamo la Carretera 4, dismessa e piena di buche, conduce al villaggio chiamato Bartolomè Masò addentrandosi nella più isolata campagna cubana. Da Bartolomè Masò si dipana una strada da incubo, tutta buche, saliscendi e dossi, che si addentra tortuosa nella parte più selvaggia di Cuba fino a raggiungere il villaggio di Santo Domingo: ripensandoci ancora oggi, percorrerla è stata un vero supplizio. Prima di raggiungere il centro abitato una ripida salita a pendenza vertiginosa mette in seria difficoltà ogni automobile che si trovi a passare da qui. Santo Domingo è una sola strada e poche modeste case immerse nella foresta tropicale, una scuola, un ambulatorio medico, e l'Hotel Villa Santo Domingo che abbiamo prenotato per il giorno successivo: speriamo che possa ospitarci una notte in più dato che ritornare indietro, ora che è calata la sera, è assolutamente impossibile. Non siamo fortunati: l'albergo è al completo. Ma la gentile receptionist ci indica una vicina casa particular posta dietro l'hotel e sulle rive del Rio Yara, il torrente che costeggia tutto il villaggio. Guadiamo il fiume in secca e veniamo così ospitati nella Casa Particular Sierra Maestra che fortunatamente ha una camera libera per noi. Il successo del nostro cambio di programma viene però letteralmente sconvolto da un avvenimento imprevisto: la nostra automobile ci ha abbandonato non appena abbiamo messo piede nel parcheggio dell'hotel e ad ogni nostro tentativo di riavviarla non dà segni di vita. Considerate di trovarvi in mezzo al nulla, dove non esistono negozi o servizi, tanto meno un'officina. Considerate che l'unico vostro collegamento con la civiltà sia un'auto che non parte e che l'agenzia che ve l'ha noleggiata ha dato prova di non essere proprio tra le più professionali (infatti nessuno ci ha risposto al servizio di assistenza H24 indicatoci al momento del noleggio). Cosa fareste? Semplice! Chiedete ai cubani e nulla sarà impossibile. Il simpatico e bonario padrone della casa particular, di nome Ulyses, ci presenta suo figlio il quale ci dà appuntamento alla macchina per la mattina successiva. Rinvigoriti di speranza stemperiamo lo stress con un'ottima cena a base di zuppa di pollo e cerchiamo di ricaricare le pile con una notte riposante. Lo stress della giornata appena trascorsa svanisce magicamente quando, di ritorno dal parcheggio al quale ci siamo recati per controllare un'ultima volta l'automobile, alzando lo sguardo al cielo veniamo investiti da un mare di stelle che sembrano caderci addosso: non avevo mai visto un cielo simile! In assoluto è questo uno dei ricordi sorprendentemente più intensi di tutto il viaggio, e distogliere lo sguardo dalla volta celeste, percorsa come un nastro da una grandiosa Via Lattea, è stato davvero, davvero, difficile. La mattina successiva Aleksej, il nostro uomo, ci attende all'automobile pronto ad aiutarci: apre il cofano, formula la diagnosi. I morsetti della batteria sono allentati e vanno stretti. Chiama a gran voce un amico di passaggio in quel momento per la strada e tutti insieme ci dirigiamo ad una vicina baracca; qui l'amico tira fuori la propria cassetta degli attrezzi ed in quattro e quattr'otto il guasto è riparato. Meravigliato scopro che i nostri salvatori non vogliono compenso per l'aiuto prestatoci. Questo è il vero spirito della gente di Cuba, semplice ma dalla generosità infinita.
Prima di intraprendere quest'ultimo cammino è necessaria una piccola digressione storica. Dopo la scarcerazione ottenuta tramite grazia, Fidel Castro lasciò immediatamente Cuba per rifugiarsi in Messico: i suoi progetti, nonostante la disfatta subita nell'assalto condotto a Santiago de Cuba, erano ben lungi dall'abbandonare le sue radicate idee rivoluzionarie. In terra straniera cominciò così a radunare un piccolo esercito di combattenti e ad impiegare tutto il proprio denaro per acquistare dal mercato statunitense armi e munizioni: con il senno di poi, è incredibile osservare come il cinico commercio non guardi davvero in faccia a nessuno! Tra i guerriglieri idealisti da lui radunati si trovava anche un giovane medico argentino, giunto in Messico dopo aver percorso in motocicletta l'intero Sudamerica e chiamato con uno strano soprannome a causa della parola che utilizzava costantemente come intercalare nei suoi discorsi: si chiamava Ernesto Guevara, detto il "Che", e Castro lo ingaggiò con il ruolo di sanitario. Non poteva immaginare che sarebbe diventato, a breve, l'icona più potente della Revoluciòn da lui architettata. Tra gli altri c'era anche Camilo Cienfuegos il quale, invece, fu arruolato come l'ultimo nelle gerarchie dei guerriglieri in quanto si dice fosse l'unico di loro a non possedere un addestramento militare. Diventerà poi noto come il Comandante del Pueblo. Una curiosità nostrana: tra i guerriglieri di Castro si trovava anche un italiano, Gino Donè Paro, ex partigiano in Italia durante la II Guerra Mondiale e, dopo essere emigrato a Cuba, militante dello stesso Partito Ortodosso al quale apparteneva originariamente anche Castro. Nel 1956 Fidel ed i suoi 81 uomini si imbarcarono così con viveri, munizioni, armamenti e scorte di carburante sul Granma alla volta delle coste cubane. Sbarcarono nelle regioni della Sierra Maestra grazie all'intermediazione di Frank Pais, giovane rivoluzionario cubano fedele al M-26-7. Ma l'esercito di Batista, informato della partenza della spedizione ribelle, venne schierato per tempo lungo il litorale in attesa dello sbarco: il risultato fu una carneficina. La milizia di Castro fu decimata e lo stesso Fidel fu costretto a darsi alla fuga insieme a due compagni. Si nascose per quattro interminabili giorni all'interno di una grande piantagione di canna da zucchero, nutrendosi solo del succo di questa pianta, muovendosi continuamente accovacciato tra le fronde per sfuggire ai soldati che costantemente gli davano la caccia e dormendo con un fucile puntato alla testa per evitare, nel caso, di essere catturato vivo. Ormai stremato dalla fatica e quasi abbandonata la speranza di trovare una via d'uscita, riuscì infine a raggiungere i crinali della Sierra Maestra e a darsi alla macchia tra la sua folta vegetazione. Convinto di essere incappato in un'altra disastrosa sconfitta, Castro scoprì invece inaspettatamente di non essere l'unico sopravvissuto dello sbarco. Radunò i dispersi e dispose ai suoi seguaci di creare molteplici campi base militari dislocati tra le impenetrabili profondità della foresta tropicale, sui versanti della Sierra Maestra, in attesa di ricevere rifornimenti, viveri ed armamenti. In tale direzione fu fondamentale l'aiuto dei campesinos della regione, i quali clandestinamente cominciarono ad ospitare e ad aiutare i guerriglieri ribelli fornendo loro cibo e acqua. Nel 1957 il lìder maximo realizzò una mossa inaspettata ed a suo modo geniale dal punto di vista tattico: Castro concordò un'intervista con il giornalista statunitense Herbert Matthews dal suo nascondiglio segreto nella Sierra Maestra. Il fine era quello di farsi pubblicità positiva, accattivarsi simpatie internazionali e ricevere di conseguenza aiuti a sostegno della lotta clandestina. Cosa inevitabile in quella che balzò subito agli onori della cronaca come la replica moderna della lotta tra il gigante cattivo Golia ed il piccolo ed ambizioso Davide. Sostenuti in tal modo e attuando azioni militari isolate e fugaci, i ribelli barbudos inflissero dapprima piccole sconfitte alle milizie regolari, sottraendo ad ogni successo armi e munizioni, quindi sconfitte via via di portata sempre maggiore: fu questo l'inizio della rivoluzione più grande e disperatamente di successo della storia dell'umanità. Fidel Castro, dopo anni trascorsi a spostarsi continuamente all'interno della foresta tropicale per non farsi scovare, si stabilì infine presso quella che diventerà la Comandancia de la Plata: un complesso di poche capanne nascoste dalla macchia tropicale i cui resti oggi costituiscono un vero museo a cielo aperto. Da qui coordinava, tramite una fitta rete di messaggeri, le operazioni degli altri numerosi avamposti dispersi all'interno della Sierra Maestra. Da qui partirà una trionfale marcia verso una vittoria insperata e mai ripetuta nel corso della storia
Tornando a noi, ci mettiamo in cammino da Alto del Naranjo verso la Comandancia de la Plata in compagnia di un piccolo gruppo di italiani e di una guida silenziosa. Il sentiero devo ammettere non essere dei più panoramici: per la quasi totalità risulta infatti immerso in una specie di tunnel di vegetazione e gli scorci sulla vallata sono davvero rari. Ma come si dice: pochi ma buoni! La distanza totale da percorrere per arrivare ai resti dell'accampamento ammonta a circa 3km, ma già a metà strada si incontra un significativo luogo che merita una sosta: sopra un piccolo altopiano aperto su un bellissimo panorama schiuso sulla vallata sottostante giacciono i resti di quella che in passato fu Casa Medina. Questa residenza, che doveva essere una magnifica abitazione, apparteneva ad Osvaldo Medina, un ricco possidente terriero, e di fatto fu ed è ancora oggi il luogo abitato più prossimo alla Comandancia di Castro: si dice che il sostegno materiale di Medina a Fidel fu fondamentale e che da qui passassero tutti i rifornimenti, le armi e le informazioni che dovevano arrivare alla base clandestina. Medina fu quindi una pedina fondamentale per la guerriglia rivoluzionaria: non rivelò mai la posizione di Castro e dei suoi, ed alla sua morte, nel 1992, la sua abitazione divenne parte del sito storico della Comandancia stessa. A poco più di 1km da qui una recinzione di filo spinato annuncia l'entrata nell'area dei resti del campo militare e la guida ci informa che da questo punto in poi non è più possibile scattare fotografie se non dietro pagamento di un compenso di 10CUC. Rinunciamo e cerchiamo anzi di goderci fino in fondo il luogo. La Comandancia de la Plata venne abitata da Fidel Castro e da 25 dei suoi uomini per sette mesi nel 1958 e fu l'ultimo nascondiglio di Castro nella Sierra Maestra. Guevara e Cienfuegos non abitarono mai nello stesso campo in cui risiedeva Fidel, ma piuttosto occuparono altri avamposti nelle vicinanze, sempre all'interno della foresta: il rischio di un'imboscata da parte delle milizie regolari era troppo grande ed almeno uno dei tre grandi condottieri doveva sopravvivere. Ad ogni modo, la precisa collocazione della Comandancia non venne mai scoperta e, di conseguenza, il luogo non fu mai messo direttamente sotto attacco dall'esercito cubano. Gli accampamenti clandestini all'interno della Sierra Maestra vennero infine abbandonati con l'avanzata dei guerriglieri ribelli, che a partire dal 1958 costrinsero progressivamente alla ritirata l'esercito regolare. Dal 1958 al 1991 la Comandancia de la Plata, l'unico accampamento ribelle risalente a quell'epoca rimasto conservato, cadde in un trascurato stato di abbandono e subì gravi danni. In questo periodo l'area venne nominata riserva naturale e l'accampamento fu dichiarato avamposto militare d'emergenza presso il quale trovare nuovamente rifugio solo in caso si fossero concretizzate gravi ed inevitabili minacce politiche o militari nel paese. Per tale motivo non fu abitato e rimase chiuso a qualsiasi tipo di visita. Nel 1986 venne intrapreso un progetto di rimodernamento che condusse alla costruzione della ripida strada asfaltata che collega Santo Domingo all'Alto del Naranjo. Solo dopo il 1991 gli edifici della Comandancia vennero ristrutturati ed aperti al pubblico, ed a partire da tale data venne previsto un servizio guida per accompagnare viaggiatori e turisti a visitarne i luoghi. La prima costruzione che si incontra una volta superato il recinto di filo spinato è il Postal n°1, una piccola capanna in legno con il soffitto di foglie di palma essiccate che serviva come postazione di controllo, sorvegliata giorno e notte da soldati armati assegnati alla verifica di tutto ciò che entrava o usciva dall'accampamento. Poco più su si giunge ad una radura aperta che la guida ci spiega essere stata appositamente creata nel 1978 disboscando la vegetazione presente per creare una pista di atterraggio per elicotteri: l'occasione fu la visita che Castro fece alla Comandancia circa 20 anni dopo averla abbandonata. In un angolo di questa radura si trova una capanna museo contenente la fotocronostoria degli eventi legati a questi luoghi, oltre a cimeli originali dell'epoca, tra cui la macchina da scrivere usata dai ribelli per scrivere dispacci e messaggi, la macchina fotografica a soffietto utilizzata per scattare molte delle fotografie che documentano ancora oggi quegli anni di lotta, e la cucitrice adoperata dalle donne per confezionare o riparare le divise all'interno dell'accampamento. Quella delle donne è stata in effetti, sorprendentemente, una presenza fondamentale per i ribelli, persino all'interno dei campi militari: la più celebre fu Celia Sanchez, segretaria personale di Fidel e vero simbolo della Revoluciòn al femminile, la quale risiedette con Castro ed i suoi 25 compagni all'interno della Comandancia de la Plata partecipando materialmente alla lotta clandestina. Accanto al piccolo museo si colloca la lapide che contrassegna la tomba del capitano Geonel Rodriguez, ferito a morte durante i combattimenti a Santo Domingo e trasportato alla Comandancia per essere medicato. Morì e fu seppellito all'interno del campo. Circostanza alquanto singolare in quanto la guida ci spiega infatti che i feriti non venivano mai trasportati all'interno della Comandancia, dove risiedevano solo Castro e la sua scorta, ma venivano condotti in un piccolo ospedale da campo posto più a valle, di modo che, nel caso fossero stati sorpresi e catturati dall'esercito, non avrebbero potuto conoscere e rivelare l'esatta posizione dell'accampamento del lìder maximo. Di fronte alla tomba si trova la Casa Almacen, un piccolo magazzino dentro il quale venivano stivate le provviste: all'esterno è ancora presente un largo contenitore di legno coperto da una tettoia destinato a contenere le scorte di patate dolci. Dallo spazio aperto della radura è possibile osservare anche la cima montuosa circondata da vegetazione sopra la quale sorgeva la vecchia stazione radiofonica da cui trasmetteva Radio Rebelde, la radio propagandistica rivoluzionaria: ci viene spiegato che la radio emanava soprattutto notizie relative agli scontri militari, brevi resoconti di battaglie e messaggi propagandistici, e serviva soprattutto come mezzo di comunicazione per le truppe ribelli dislocate lungo la Sierra Maestra. Trasmetteva solo di notte, per poche ore ed in orari sempre diversi, di modo da non essere mai intercettata. Pensare che in un ambiente tanto inospitale e selvaggio sia stato possibile portare clandestinamente un generatore elettrico ed un apparecchio per la trasmissione radio mi ha davvero sorpreso: sicuramente i ribelli cubani dovevano essere davvero decisi nei propri intenti per poter sopportare fatiche simili. La salita alla postazione radio è troppo ripida ed il tempo troppo poco: ci accontentiamo di osservarla da lontano e proseguiamo la visita. Superata la radura, addentrandosi ancora nella folta vegetazione, si raggiunge l'edificio della Cocina: all'interno del campo il rancio veniva cucinato solo di notte per non rivelare la propria presenza al nemico attraverso i fumi che inevitabilmente venivano prodotti dalla cottura dei cibi. Nell'edificio adibito a refettorio mi sono stupito di vedere anche una sorta di bancone da bar predisposto in legno grezzo: immagino che il Rum fosse indispensabile nella vita militare in clandestinità. Infine, poco sotto la Cocina, si trova la Casa de Fidel, la capanna abitata dal lìder maximo: si tratta di una spaziosa baracca dal tetto in foglie di palma e dalle pareti fatte di assi di legno consumato che probabilmente è anche la meglio conservata di tutte quelle finora visitate. Possiede la bislacca caratteristica di avere le pareti sollevabili, precauzione voluta da Castro in persona che in caso di attacco avrebbe così avuto a disposizione molteplici vie di fuga: l'accesso all'abitazione è infatti possibile solo per mezzo di una bassa scaletta tramite una sola minuscola porta. Al suo interno ancora oggi si può osservare il letto originale utilizzato da Fidel, la sua scrivania ed il tavolo al quale probabilmente il lìder maximo consultava mappe e disponeva ordini. La visita si conclude oltrepassando la latrina nonchè l'anonimo e visibilmente rinnovato edificio originariamente deputato ad ospitare gli uffici amministrativi dell'accampamento. Nel complesso, comunque, una visita interessante. I lavori di ristrutturazione che hanno però coinvolto le varie capanne del complesso hanno fatto perdere, a mio avviso, parte della vissuta autenticità del luogo: gli edifici sono stati restaurati in stili disomogenei e a volte poco rispettosi dell'aspetto originale. Forse solo la Cocina e la Casa de Fidel meritano uno sguardo un po' più attento. Ad ogni modo, un'escursione assolutamente da fare, quantomeno per il valore storico del sito. La fatica della salita dopotutto non è eccessiva, consiglio tuttavia di
equipaggiarvi bene con un adeguato paio di scarpe in quanto il sentiero
appare spesso sconnesso e fangoso. Sulla strada del ritorno ci attardiamo con il capo spedizione del gruppo italiano, un dinamico settantenne dalla vivace parlantina di nome Nino, che tra una pausa e l'altra ci racconta affascinanti storie di viaggi avventurosi intorno al Mondo. Nessuno dei suoi compagni di viaggio lo ha aspettato lungo il sentiero e la guida che ci accompagnava si è letteralmente volatilizzata. Siamo rimasti solo noi insieme a lui e non ce la siamo sentita di abbandonarlo. La scelta ci ripaga di un'esperienza davvero singolare: è strano rendersi conto che sono alla fine i momenti più inattesi di un viaggio quelli a cui pensi con un inconsapevole sorriso una volta fatto ritorno a casa. Fare quei pochi chilometri insieme a Nino è stato per noi davvero un onore. Ridiscendiamo a Santo Domingo che è ora di pranzo e riserviamo il resto della giornata ad un meritato riposo. Soggiorneremo stavolta presso l'Hotel Villa Santo Domingo, un albergo dotato di bungalows nel quale riponevamo grandi aspettative. In realtà si dimostra ben presto estremamente deludente: la cucina è pessima, la pulizia delle camere è da carcere a vita, il bar sempre deserto. Solo il personale alla reception ci è sembrato cordiale ed educato, avendoci aiutato, tra l'altro, anche a programmare la prossima tappa del nostro itinerario. In generale però possiamo affermare con certezza di esserci trovati infinitamente meglio nella più modesta ma meglio tenuta casa particular presso la quale abbiamo pernottato il giorno precedente. Desiderosi di trovare solo un po' di relax, passiamo la notte in preda al prurito ed alle morsicature di insetti invisibili rigirandoci nel letto.
Al risveglio decidiamo di modificare ancora una volta il nostro itinerario: ci dirigiamo verso Manzanillo. Ma non prima di aver visitato un altro luogo significativo e dal fascino molteplice. Il Parque Nacional Desembarco del Granma è un'ampia area ecologica di circa 25.000 ettari (di cui il 73% sono terrafarma e la restante parte superficie marina) che trae il proprio nome dallo sbarco degli 82 ribelli barbudos imbarcati sullo yacht Granma, i quali, dopo 7 giorni di navigazione (due in più del previsto), rimasti ormai senza combustibile ed alla deriva, attraccarono presso la vicina Playa Las Coloradas per dirigersi successivamente più ad est lungo le pendici della Sierra Maestra. Il parco, nominato riserva naturale protetta nel 1985, ricevette nel 1999 il riconoscimento di patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Prima della nomina a riserva l'area fu abitata da contadini e pescatori che ne coltivavano la terra ed in parte la disboscavano per procurarsi combustibile. Ci siamo arrivati percorrendo la strada che, passando per il villaggio di Media Luna (luogo natale di Celia Sanchez), da Bartolomè Masò conduce alla cittadina di Niquero, e da qui all'ingresso del parco ci sono da percorrere altri 20km. L'accesso al Parque Nacional Desembarco del Granma è costituito da una fatiscente capanna posta impercettibilmente al lato della carreggiata: difatti rischiamo, al passaggio, di non accorgerci del donnone in tenuta militare che ci sventola davanti una paletta rossa intimandoci di fermarci. Inchiodiamo immediatamente e scopriamo che la donna altri non è che la guida che accompagna i visitatori all'interno del parco. Paghiamo gli 8CUC a persona di ingresso, carichiamo sull'auto la guida e ci addentriamo nel parco passando accanto alla copia perfetta dello yacht Granma, identico all'originale che abbiamo visto all'Havana, posto su un piedistallo all'ingresso del Museo del Granma, centro espositivo nel quale sono raccolte testimonianze dello sbarco avventuroso di Castro e dei primi 81 rivoluzionari cubani. In pochi minuti arriviamo a destinazione. Siamo giunti fin qui per percorrere il Sendero Arqueologico Natural El Guafe, un interessantissimo sentiero naturalistico che è anche il tempio solenne della Natura cubana: qui è infatti possibile osservare molto del paesaggio e delle caratteristiche dell'ecosistema cubano. Il termine guafe, invece, in spagnolo viene usato per indicare un piccolo molo sul mare, tanto per variare il tema dello sbarco del Granma in questa regione. Il sentiero è percorribile anche in totale autonomia ma sconsiglio vivamente di farlo: il percorso non è ben segnalato e c'è la concreta possibilità di perdersi al suo interno. Inoltre la nostra guida ci offre l'opportunità di conoscere meglio alcuni bellissimi tesori della flora e fauna cubana.
Al risveglio decidiamo di modificare ancora una volta il nostro itinerario: ci dirigiamo verso Manzanillo. Ma non prima di aver visitato un altro luogo significativo e dal fascino molteplice. Il Parque Nacional Desembarco del Granma è un'ampia area ecologica di circa 25.000 ettari (di cui il 73% sono terrafarma e la restante parte superficie marina) che trae il proprio nome dallo sbarco degli 82 ribelli barbudos imbarcati sullo yacht Granma, i quali, dopo 7 giorni di navigazione (due in più del previsto), rimasti ormai senza combustibile ed alla deriva, attraccarono presso la vicina Playa Las Coloradas per dirigersi successivamente più ad est lungo le pendici della Sierra Maestra. Il parco, nominato riserva naturale protetta nel 1985, ricevette nel 1999 il riconoscimento di patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Prima della nomina a riserva l'area fu abitata da contadini e pescatori che ne coltivavano la terra ed in parte la disboscavano per procurarsi combustibile. Ci siamo arrivati percorrendo la strada che, passando per il villaggio di Media Luna (luogo natale di Celia Sanchez), da Bartolomè Masò conduce alla cittadina di Niquero, e da qui all'ingresso del parco ci sono da percorrere altri 20km. L'accesso al Parque Nacional Desembarco del Granma è costituito da una fatiscente capanna posta impercettibilmente al lato della carreggiata: difatti rischiamo, al passaggio, di non accorgerci del donnone in tenuta militare che ci sventola davanti una paletta rossa intimandoci di fermarci. Inchiodiamo immediatamente e scopriamo che la donna altri non è che la guida che accompagna i visitatori all'interno del parco. Paghiamo gli 8CUC a persona di ingresso, carichiamo sull'auto la guida e ci addentriamo nel parco passando accanto alla copia perfetta dello yacht Granma, identico all'originale che abbiamo visto all'Havana, posto su un piedistallo all'ingresso del Museo del Granma, centro espositivo nel quale sono raccolte testimonianze dello sbarco avventuroso di Castro e dei primi 81 rivoluzionari cubani. In pochi minuti arriviamo a destinazione. Siamo giunti fin qui per percorrere il Sendero Arqueologico Natural El Guafe, un interessantissimo sentiero naturalistico che è anche il tempio solenne della Natura cubana: qui è infatti possibile osservare molto del paesaggio e delle caratteristiche dell'ecosistema cubano. Il termine guafe, invece, in spagnolo viene usato per indicare un piccolo molo sul mare, tanto per variare il tema dello sbarco del Granma in questa regione. Il sentiero è percorribile anche in totale autonomia ma sconsiglio vivamente di farlo: il percorso non è ben segnalato e c'è la concreta possibilità di perdersi al suo interno. Inoltre la nostra guida ci offre l'opportunità di conoscere meglio alcuni bellissimi tesori della flora e fauna cubana.
Addentrandoci nelle profondità del parco ci vengono indicati alcuni degli alberi più diffusi sull'isola, come il Palo do Brasil, molto diffuso in Brasile che da questo arbusto prende il nome, la Tuna, pianta usata dagli indios per ricavare la pittura decorativa da applicare sul corpo, l'Arbol del Turista, peculiarmente caratterizzato da un tronco desquamante che ricorda nell'immaginario comune la pelle dei turisti che si sono esposti troppo al Sole, oltre ad alcune specie di ficus strette nel cosiddetto abrazo mortal a stritolare letteralmente gli alberi attigui. Camminiamo su speroni appuntiti di roccia chiamati Dientes de Perro e tra una fertile terra resa rossa come il sangue dall'alto contenuto di ferro, interrotta qua e là da superfici di colore più scuro in prossimità delle aree disboscate ed incendiate in passato dagli agricoltori. Apprendiamo che la vasta area sulla quale si snoda il Sendero Arqueologico Ntural El Guafe millenni fa' era completamente ricoperta dalle acque marine. Ci vengono illustrati numerosi arbusti e radici utilizzati fin dall'antichità come erbe medicinali per curare reumatismi, ulcere gastriche o indigestioni, e apprendiamo notizie circa la medicina alternativa cubana che ci viene raccontato avere ottenuto importanti successi nella cura del cancro utilizzando un estratto di veleno di scorpione nero. Rimedi quasi sciamanici! Avvistiamo bellissime farfalle dai colori variopinti: in questo ecosistema ne vivono circa 100 specie ma le più diffuse sono la Phoebis Avellaneda, di colore giallo ed il cui nome deriva da quello di un celebre poeta cubano, e la Parides Gundlachianus, di colore nero e dal nome discendente da quello di un importante naturalista tedesco. Infine osserviamo le specie di uccelli più rappresentative di Cuba (in questa riserva protetta se ne contano circa 170 diverse), tra cui il Tocororo, l'uccello simbolo dell'isola in virtù dei suoi colori blu, bianco e rosso che sono gli stessi della bandiera cubana, lo Zun Zun piccolo uccello simile ad un colibrì, il Cartacuba dai colori vivacissimi, il Negrito, completamente nero, ed il Carpintero Verde, una varietà di picchio. E poi ancora ammiriamo il fusto impressionante di un cactus vecchio 500 anni chiamato Viejo Testigo, cioè il "vecchio testimone", divenuto nei secoli un microecosistema in grado di ospitare decine di specie animali e di insetti. Ed infine scorgiamo granchi giganti dalle chele enormi e tantissimi paguri di varie dimensioni. Ma la ricchezza del Sendero Arqueologico Natural El Guafe non si ferma qui: nelle sue profondità si snoda un fitto intrico di grotte e cunicoli che qua e là emergono in superficie andando a costituire piccole caverne. In tempi antichissimi queste cavità erano abitate dagli abitanti originari dell'isola, gli indios Taino: questa popolazione abitò soprattutto la parte orientale di Cuba vivendo di caccia e di agricoltura. Subirono uno sterminio con l'arrivo dei colonizzatori spagnoli che li schiavizzarono e li impiegarono come manovalanza nelle ricerche aurifere, oro di cui il suolo cubano è peraltro estremamente povero. In breve questo popolo, di indole pacifica e di costituzione molto fragile (probabilmente anche a causa dei costumi promiscui e delle frequenti unioni tra consanguinei) venne decimato dalle malattie infettive importate dall'Europa, dal duro lavoro e dalle violenze perpetrate dai colonizzatori. Molti, privati della libertà, si tolsero la vita ingerendo grossi quantitativi di piante allucinogene. In breve scomparvero quasi completamente da Cuba, sostituiti dai più robusti schiavi africani che gli spagnoli cominciarono a deportare dalle coste nigeriane per procurarsi nuova manodopera. Oggi dei Taino rimangono poche sperdute comunità nella parte est dell'isola, mentre il sangue degli schiavi nigeriani è ormai indissolubilmente unito a quello degli abitanti cubani tanto che si utilizza correntemente il termine mulato per definire chiunque abbia, tra le proprie discendenze, parentele provenienti dall'Africa. Il Sendero Arqueologico Natural El Guafe è sicuramente il luogo migliore per avvicinarsi alla perduta cultura Taino: qui si trovano i resti perimetrali di una capanna chiamata Caney abitata secoli fa' da individui appartenenti a questo popolo, ed a poca distanza i resti archeologici di un focolare presso il quale probabilmente venivano cucinati i cibi, tra i quali il più consumato era il Casabe de Yuca, una sorta di pane ottenuto dalla cottura di un estratto di radici di tubero. Nei pressi furono trovati anche i resti dei tipici vasi in terracotta usati dai Taino ed ottenuti dall'argilla rossa che qui domina ovunque il paesaggio. Ci viene raccontato dalla guida che gli indios praticavano uno sport simile al baseball, il Bate, e che erano soliti danzare un ballo celebrativo chiamato Areita. Ma la testimonianza più vivida si trova proprio in quelle grotte di cui il sentiero è disseminato: una di queste, la Cueva del Idolo del Agua, ospita una scultura raffigurante una divinità femminile scolpita in una stalagmite calcarea, posta presso una piccola sorgente d'acqua dolce a simboleggiare la dea Atabeira, patrona delle acque. Le teorie più avanzate affermano che la statua sia meno recente di quanto si possa pensare: sul capo sembra portare, infatti, un velo, circostanza che richiamerebbe la Vergine Maria e che daterebbe quindi la rappresentazione ad un'epoca successiva all'arrivo degli spagnoli. Ancora oggi molti praticanti di riti pagani, tra i quali l'Espiritismo (culto di derivazione africana che crede nell'esistenza di entità spiritiche governanti la realtà) si riuniscono in luoghi come questi per celebrare le proprie cerimonie. Il mistero che circonda questa raffigurazione nella pietra è ancora oggi affascinante: l'idolo viene illuminato dalla luce solare solamente un giorno all'anno, il 22 dicembre, caratteristica che tuttora non trova spiegazione ma che probabilmente si ricollega a qualche perduta credenza o rito della civiltà indios. Visitiamo altre due grotte che ci viene spiegato essere luoghi di sepoltura utilizzati dai Taino: nella prima vennero ritrovati resti di tombe modeste, poco decorate e di piccole dimensioni, cosa che fece pensare che il luogo fosse dedicato alla tumulazione delle persone comuni; la seconda invece ci appare più ampia e le tombe ritrovate risultarono più ricche e meglio decorate, cosa che indicò con tutta probabilità che qui venissero deposti i personaggi più influenti della tribù. All'entrata di quest'ultima grotta troviamo le sculture di Macocael e di Maquetaure Guayaba, i due guardiani dell'aldilà, scolpiti sempre lungo stalagmiti calcaree sulla soglia della caverna. Osservare più da vicino di così la storia più antica ed intrisa di mistero di Cuba, credetemi, è impossibile!
Scarichiamo i nostri ospiti al punto stabilito e ci dirigiamo a visitare la vicina Playa Las Coloradas, in verità più celebre per lo sbarco del Granma, che avvenne proprio lungo le sue rive, piuttosto che per la sua reale bellezza: la spiaggia prende il nome dai vivi colori delle mangrovie rosse che vi si trovano sullo sfondo. Ma il tempo minaccia pioggia, così decidiamo di rinunciare al bagno in mare per dirigerci subito verso la meta finale della giornata. Ma prima ripassiamo a prendere la guida che ci ha accompagnato nella visita della mattinata e che ne ha approfittato per chiederci un passaggio fino a Niquero: con nostra grande sorpresa, prima di partire, ci mostra l'album fotografico che custodisce gelosamente e che ritrae la sua figlia diciottenne. Un momento davvero strano, ma che ripensandoci mi ha fatto stranamente davvero piacere. Nel tragitto che ci separa da Niquero ci racconta di avere due fratelli, entrambi medici, e che la sanità è davvero il fiore all'occhiello di Cuba: cure mediche e scuola sono infatti servizi gratuiti offerti a tutti i cubani. Scopriremo in seguito, da altri incontri, che le cure mediche sono gratuite solo in concomitanza con i ricoveri ospedalieri e che l'educazione scolastica è sì garantita, ma al temine del percorso educativo è lo stato ad assegnare le carriere lavorative sulla base dei voti ottenuti, fornendo all'interessato una limitata possibilità di scelta. Oltrepassata Niquero, e abbandonata lì la nostra esuberante compagna di viaggio, ci fermiamo a visitare, poco oltre, il Museo Historico La Demajagua: il luogo, dall'importantissimo significato storico, sorge all'interno dell'antica dimora appartenuta a Carlos Manuel de Cespedes, l'iniziatore delle prime grandi lotte indipendentiste cubane. Costui era un ricco possidente terriero che viveva di rendita grazie alle vaste piantagioni di canna da zucchero nelle quali impiegava i propri schiavi. Di animo generoso e di spirito visionario, egli era tuttavia contrario alla schiavitù ed usufruiva della manodopera dei suoi schiavi con un rispetto anacronistico per l'epoca, mettendo in atto metodi a basso impegno produttivo e coltivando solo tre dei 16 ettari sui quali si estendevano i propri terreni. Il suo pensiero rifletteva le convinzioni che condurranno, in quegli anni, ad uno dei più importanti cambiamenti mai messi in atto, a livello globale, nella storia dell'umanità: già nel 1791 infatti, sull'isola di Haiti una violenta rivolta degli schiavi condusse alla fuga di molti ricchi proprietari terrieri presenti in questa colonia francese. Haiti riformò per sempre la propria struttura sociale e perse il titolo di possedimento coloniale più ricco dei Caraibi, titolo che venne assunto successivamente proprio da Cuba, ribattezzata in quegli anni come la Perla delle Antille. Ma i venti della rivolta giunsero inevitabilmente anche qui, unendosi all'insofferenza di molti cubani nei confronti del dispotico strapotere spagnolo. L'ideologia progressista di Cespedes sfociò così ben presto, nel 1868, in una rivolta degli schiavi da lui stesso capeggiata contro il potere coloniale: i suoi seguaci crebbero in breve tempo dalle iniziali 147 unità a più di 17.000 individui. Da questa sommossa partirono le due successive guerre di indipendenza condotte dai comandanti Antonio Maceo e Maximo Gomez (quest'ultimo di nazionalità cubana ma di nascita dominicana), oltre che dall'eroe della patria Josè Martì. Questi rappresenta una sorta di Garibaldi cubano: non esiste città, villaggio o sobborgo in tutta Cuba che non ospiti un monumento, una piazza, o non possieda una via a lui intitolata. Nel leggerne la storia mi colpisce il fatto che il principio della sua resistenza contro il governo coloniale spagnolo coincise con la chiusura disposta dai governanti iberici della scuola professionale d'arte e scultura che frequentava. A seguito della protesta che ne scaturì, ancora sedicenne, Martì venne successivamente arrestato con l'accusa di alto tradimento verso la Corona Spagnola, quindi incarcerato e dopo alcuni anni di reclusione esiliato in Spagna. Viaggiò in Francia, Argentina, Stati Uniti, e solo più di 20 anni dopo, alla guida del clandestino Partido Revolucionario Cubano da lui stesso fondato, fece ritorno a Cuba per condurre le lotte a favore dell'indipendenza. Morì in battaglia due mesi dopo il suo ritorno sull'isola in una disperata avanzata contro l'esercito nemico schierato, assumendo in tal modo e per sempre l'aura mitica del martire. Tutto ciò ebbe però inizio dalla rivolta organizzata da Cespedes il cui simbolo divenne la campana suonata nel cortile della sua piantagione per radunare gli schiavi e che lo stesso Cespedes suonò per dare simbolicamente inizio alla prima grande battaglia per l'abolizione della schiavitù. Decenni dopo, nel 1947, un giovane Fidel Castro prese "in prestito" la medesima campana e con essa percorse le strade dell'Havana suonandola e gridando la propria denuncia contro la corruzione che contaminava la politica cubana. Quella campana originale si trova ancora oggi nel bel cortile in pietra ben ristrutturato del Museo Historico La Demajagua. Di fronte ad essa giacciono gli ingranaggi, anch'essi originali, impiegati nell'ingenio (cioè lo zuccherificio) appartenuto a Cespedes. Infine, dietro le alte bandiere nazionali che celebrano giustamente la solennità del luogo, una palma isolata viene descritta come quella trasportata, nel corso del suo viaggio nel cosmo, dal finora unico astronauta latinoamericano della storia, il cubano Arnaldo Tamayo Mendez, che nel 1980 partecipò ad una missione spaziale condotta dall'Unione Sovietica. Consiglio vivamente una breve sosta in questo Museo a chiunque si trovi di passaggio nei paraggi: ne vale la pena!
Arriviamo a Manzanillo al tramonto di questa magnifica giornata. Veniamo accolti nella Casa Particular Adrian y Tonia, in assoluto la migliore in termini meramente strutturali tra quelle frequentate durante tutto il viaggio: pulizia impeccabile, camera enorme accessoriata di cucina privata (con un frigorifero stracolmo di bibite) ed un meraviglioso terrazzo dal quale godersi la vista verso la vicina Bahìa de Yara oltre che sopra l'intera città. Di fronte al nostro alloggio ci viene indicata per la cena un'intima casa paladar: a Cuba i ristoranti veri e propri sono rari, in compenso, analogamente alla regola già descritta per le casas particulares, esistono abitazioni private che aprono le proprie porte per offrire gustosi pasti a viaggiatori e passanti. Ci godiamo la nostra cena fatta in casa a base di pesce grigliato e di Tostones, vale a dire banane schiacciate e fritte che sinceramente mangerei a vagonate. La gentile padrona dell'attività ci spiega che quest'ultima specialità culinaria deve essere cucinata con Platanos Machos, varietà di banane di dimensioni maggiori e dal colore più verde, e non con quelle di cui ci siamo cibati finora, più piccole e mature, che a Cuba chiamano Platanos Frutas. Terminato il pasto, mentre percorriamo la breve strada che ci separa dalla nostra camera, percepiamo un suono che attira la nostra attenzione: dalla lontananza sembrano arrivare colpi ritmati di tamburi. Seguiamo il richiamo e ci troviamo in mezzo ad una festa di strada organizzata dalla gente del quartiere: una falange di percussionisti che suonano timpani di ogni tipo, dimensione e genere, mentre ai lati della via la gente danza, si muove, sta al ritmo, chiacchiera e si diverte. Questa musica è la Conga. L'informale orchestra, formata da persone comuni, comprende individui di tutte le età, dai bambini di una manciata d'anni con in mano i loro minuscoli tamburelli agli anziani disposti sullo sfondo a condurre il ritmo. Mi rendo improvvisamente conto che per questa gente, chiusa a chiave nella propria realtà e con nessuna possibilità di uscirne, bloccata in una quotidianità di stenti e di fatica, in un paese in cui la libertà di parola è limitata e circoscritta, eventi come questi sono le uniche possibilità d'espressione. Come un lampo questa consapevolezza mi attraversa da parte a pare e quasi mi commuovo nell'osservare l'impegno che questi improvvisati ma abili suonatori mettono, tutti sudati e con il fiatone, nel suonare il proprio strumento nella calura della sera, regalando la propria musica a chi è come loro. Senza dubbio posso dire oggi che è questo il ricordo più intenso di tutto il mio viaggio a Cuba. Pochi istanti e lo spettacolo si dissolve. Rimaniamo incantati ad assaporare l'attimo prima di ritirarci.
Il mattino successivo decidiamo di visitare le poche attrazioni che Manzanillo, fondata solo nel 1784, offre al viaggiatore. La prima è la Escalinata de Celia Sanchez, una monumentale scalinata scolpita in intensa pietra rossa, decorata con delicate forme e ceramiche dipinte, dedicata alla celebre pasionaria della Revoluciòn. Tra gli elementi raffigurati colpiscono l'immaginazione i disegni del fiore preferito da Celia Sanchez, la delicata e candida Mariposa, coronati da fucili e cannoni. Vale la pena percorrerla. Poco più in là, il centro storico è costituito da Parque Cespedes, la piazza principale con al centro una Glorieta dai bellissimi mosaici moreschi e dalle splendide forme arabeggianti. Sullo sfondo svetta la Iglesia Parroquial de la Purisima Concepcion con la sua meravigliosa facciata.
Ma è già tempo di rimettersi in viaggio. Abbandoniamo Manzanillo e risaliamo in auto la Carretera Central arrivando a Camagüey, la città delle chiese, dell'arte e dei tinajones. Questi ultimi sono grandi otri in terracotta introdotti dagli spagnoli in epoca coloniale per raccogliere l'acqua piovana, date le numerose e frequenti siccità che colpivano periodicamente la regione: oggi sono diventati un simbolo della città e vengono usati per decorare spesso gli angoli di vie e piazze. Il nucleo originario di Camagüey, fondato nel 1514 da Diego Velazquez de Cuellar con il nome di Santa Maria del Puerto de Principe, sorgeva inizialmente presso la Bahìa Nuevitas, più a nord, ma per difenderlo dagli attacchi dei pirati nel 1528 venne spostato nell'attuale posizione, più difendibile e riparata. Il nome attuale, invece, lo si deve al cacique (il capo tribale delle popolazioni Taino) di nome Camaguebax, il quale prima dell'arrivo dei colonizzatori europei governava il territorio dove fu successivamente stabilita Camagüey. Una seconda teoria fa risalire il nome all'albero chiamato Camagua, considerato sacro dai Taino in quanto da esso sarebbero discese tutte le forme di vita presenti sulla Terra. Oggi Camagüey è la terza città cubana per dimensioni (circa 300.000 abitanti) dopo l'Havana e Santiago de Cuba, ma è l'unica capace di dare sfoggio di sé in una maniera tutta differente ed originale: offre probabilmente uno dei patrimoni artistici, storici, architettonici e culturali più ricchi di tutta l'isola. E' una città più moderna, vissuta, curata, intellettuale, pur mantenendo quel fascino malinconico e a tratti decadente tipico della cultura cubana. Il risultato è semplicemente splendido. Giunti in città fermiamo l'auto davanti alla nostra casa particular e ci prepariamo a scaricare i bagagli. Veniamo avvicinati da un losco figuro che ci consiglia di parcheggiare nella via retrostante visto che in quel punto sussiste il divieto alla sosta per le automobili. Accettiamo il consiglio e ci spostiamo. Non contento l'individuo ci segue in sella alla propria bicicletta e appena ci fermiamo ne approfitta per consigliarci di fare molta attenzione ai malintenzionati, assicurandoci che la casa particular che abbiamo scelto è davvero buona visto che il proprietario, il cui aspetto fisico ci descrive nei minimi particolari, è un suo carissimo amico. Un po' sorpresi dal suo comportamento lo salutiamo e ci incamminiamo verso l'edificio in cui pernotteremo, ma qualcosa comincia a non quadrarci: non ci eravamo accorti che davanti alla facciata era appoggiata un'alta scala a pioli. Non facciamo in tempo a rendercene conto che dal portone ci viene incontro un giovane ragazzo somigliante in tutto e per tutto alla descrizione che abbiamo appena ricevuto: si presenta come il proprietario, chiude la porta, non ci dà il tempo di parlare e ci informa che la struttura è inagibile in quanto sottoposta a ristrutturazione, porgendoci nel frattempo le sue scuse più sincere per il disguido. Ci propone quindi gentilmente di accompagnarci a trovare un'altra casa particular. Accettiamo e ci rimettiamo in auto insieme a lui. Veniamo guidati dapprima ad un'abitazione che scopriamo essere vuota, quindi ad una seconda fatiscente. Ormai disillusi decliniamo l'offerta e salutiamo il nostro amico che nel giro di pochi secondi si dissolve nel nulla. A Cuba li chiamano jineteros, letteralmente "fantini", e di professione truffano i turisti spacciandosi per i proprietari di una casa particular, che regolarmente dichiarano inagibile, e dirottandoli su strutture differenti: se il turista ci casca sarà costretto a pagare un sovrapprezzo per il servizio prestato. Il metodo in verità mi è apparso subito abbastanza maldestro: sono bastate poche domande per far cadere il nostro simpatico amico in un clamoroso errore. Facciamo ritorno all'origine ed entriamo nella casa particular che avevamo prenotato, il cui nome è CasAlta, dove troviamo lo scontroso proprietario, un professore di matematica di nome Orlando, che stranamente sembra divertito dalla nostra disavventura. Miracolosamente notiamo che la scala a pioli ora è scomparsa: sull'edificio, a quanto pare, non è in corso nessuna ristrutturazione.
Lasciataci alle spalle la disavventura ci addentriamo subito nella visita della città. Da Calle Cisneros, nella quale risiediamo, al centro storico il passo è davvero breve. Raggiungiamo in pochi metri Parque Agramonte, la piazza principale intitolata all'eroe dell'indipendenza Ignacio Agramonte la cui statua troneggia al centro: su un lato della piazza si colloca la Catedral de Nuestra Señora de la Candelara, tempio dedicato alla patrona cittadina e sul cui campanile svetta una statua di Cristo che rappresenta il palladio della città. La cattedrale venne ricostruita sulle rovine della costruzione originaria, datata 1530, distrutta da un incendio nel 1616, ed è stata recentemente restaurata nel 1998 grazie ai fondi messi a disposizione da papa Giovanni Paolo II che la visitò nello stesso anno. Sul lato opposto della piazza, invece, si trova la Casa de Arte Jover, un atelier artistico ospitato in un'antica casa coloniale le cui pareti interne conservano ancora parte di un antico affresco originale e dentro la quale sono esposte le opere dell'artista Joel Jover e della moglie Ileana Sanchez, due dei pittori viventi più importanti di Cuba. Attraversiamo la piazza e percorriamo un breve tratto di Calle Independencia sul selciato della quale si trovano ancora i binari un tempo utilizzati per il trasporto urbano su tram, oggi caduto in disuso a favore del trasporto pubblico su autobus. In un angolo di questa via si apre Plaza Maceo e da qui, sul lato opposto, ha inizio Calle Maceo, una via pedonale ricca di negozi, bar, tavole calde e dallo stonato stile europeo così dissonante rispetto ai dintorni.
Lasciataci alle spalle la disavventura ci addentriamo subito nella visita della città. Da Calle Cisneros, nella quale risiediamo, al centro storico il passo è davvero breve. Raggiungiamo in pochi metri Parque Agramonte, la piazza principale intitolata all'eroe dell'indipendenza Ignacio Agramonte la cui statua troneggia al centro: su un lato della piazza si colloca la Catedral de Nuestra Señora de la Candelara, tempio dedicato alla patrona cittadina e sul cui campanile svetta una statua di Cristo che rappresenta il palladio della città. La cattedrale venne ricostruita sulle rovine della costruzione originaria, datata 1530, distrutta da un incendio nel 1616, ed è stata recentemente restaurata nel 1998 grazie ai fondi messi a disposizione da papa Giovanni Paolo II che la visitò nello stesso anno. Sul lato opposto della piazza, invece, si trova la Casa de Arte Jover, un atelier artistico ospitato in un'antica casa coloniale le cui pareti interne conservano ancora parte di un antico affresco originale e dentro la quale sono esposte le opere dell'artista Joel Jover e della moglie Ileana Sanchez, due dei pittori viventi più importanti di Cuba. Attraversiamo la piazza e percorriamo un breve tratto di Calle Independencia sul selciato della quale si trovano ancora i binari un tempo utilizzati per il trasporto urbano su tram, oggi caduto in disuso a favore del trasporto pubblico su autobus. In un angolo di questa via si apre Plaza Maceo e da qui, sul lato opposto, ha inizio Calle Maceo, una via pedonale ricca di negozi, bar, tavole calde e dallo stonato stile europeo così dissonante rispetto ai dintorni. 
Da Plaza del Gallo parte Avenida Agramonte, la via celebre per le numerose gallerie d'arte e per il Museo Casa Natal de Ignacio Agramonte, il luogo di nascita del padre della patria e primo redattore della costituzione cubana. Ma questa via è celebre anche per essere stata protagonista di un ambizioso progetto culturale che si poneva come obiettivo quello di valorizzare l'arte cinematografica cubana: parte della sua estensione infatti è conosciuta come Calle de los Cines, e vi si affacciano numerose sale cinematografiche antiche recentemente ristrutturate e rimesse in funzione. Accanto alle sale sono sorti numerosi bar e ristoranti a tema, molti chiamati con i celebri titoli del cinema italiano. Tutto bellissimo. Peccato che il cinema non sia davvero una forma d'arte libera ed incondizionata a Cuba: nel 1968 il regista Nicolas Guillen Landrian, nipote del celebre poeta cubano Nicolas Guillen, venne dapprima incarcerato e poi esiliato in seguito alla realizzazione di un lungometraggio dalle velate tonalità satiricamente politiche. Ancora oggi la produzione cinematografica nazionale cubana è pari pressoché a zero. Al termine di Avenida Agramonte si apre Plaza de los Trabajadores che fu teatro di importanti manifestazioni e proteste operaie nel periodo postrivoluzionario, tanto da trarre da questi avvenimenti il proprio nome: ospita la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced la cui origine miracolosa viene fatta risalire alla comparsa dal nulla, per azione divina, di una piccola cappella, poi divenuta l'attuale chiesa, nel luogo in cui sorgeva una palude e presso il quale gli abitanti locali credevano dimorassero degli spiriti in quanto dalle sue buie profondità, ogni notte, si udivano provenire grida strazianti e un pianto inconsolabile.
Da Camagüey ci dirigiamo verso ovest sempre percorrendo la Carretera Central. Inciampiamo così quasi per sbaglio nella città di Sancti Spiritus: un vero tesoro nascosto che molti viaggiatori sottovalutano, ma che invece si propone come una gradevole novità lontana dagli affollati percorsi turistici di cui la zona è ingolfata. Si tratta di una delle sette villas originarie volute da Diego Velazquez de Cuellar e fondata nel 1514, sebbene la primitiva collocazione del centro urbano venne spostata nella sede attuale solo successivamente, nel 1522, a causa dei numerosi attacchi pirati cui la città fu sottoposta, circostanza che peraltro non scoraggiò i banditi del mare visto che continuarono a saccheggiarla fino al 1660. Più attraversiamo i territori di Cuba e più ci sembra di vivere i fantasiosi racconti pirateschi che eravamo abituati a trovare solo nelle favole raccontate ai bambini o tra le pagine scritte da R.L. Stevenson. In effetti la Filibusteria, la maggiore associazione piratesca mai fondata (i pirati caraibici venivano chiamati bucanieri, termine derivante dalla parola francese boucanier che indicava i cacciatori di frodo), nacque proprio in questa parte del Mondo: il termine per indicarla deriverebbe dall'inglese freebooters, letteralmente "saccheggiatore". Da non confondere con i corsari che erano sì pirati ma al soldo di autorità governative o di personaggi di potere, i quali consegnavano loro una lettera di corsa, vale a dire un mandato. Se vi piace il genere vi regalo un'altra curiosità: la famosa bandiera dei pirati, il Jolly Roger, un teschio sopra due tibie incrociate su sfondo nero, deriva dal Jolie Rouge, termine con il quale i francesi chiamavano il vessillo completamente rosso dei corsari spagnoli, considerati i più spietati e violenti di tutti i mari, e che successivamente venne storpiato in Jolly Roger dalla pessima pronuncia degli inglesi i quali attribuirono il nome anche al più conosciuto stendardo nero. Ma torniamo a Sancti Spiritus: nonostante i numerosi saccheggi subiti questa città offre oggi un tesoro inestimabile in termini di arte ed architettura. Scegliamo così di concederle una possibilità e ci fermiamo qui per consumare il pranzo.
Ma l'elemento che caratterizza meglio questo sito è sicuramente la Torre Iznaga: si dice che fu il fratello minore di don Pedro, Alejo Maria Iznaga y Borrell, ad ordinare la costruzione di questa torre alta 44m per confinarci la consorte infedele ed adultera. Al di là dei racconti popolari e delle superstizioni fantasiose, comunque, la torre venne nel tempo utilizzata per la sorveglianza degli schiavi durante il lavoro nelle piantagioni: intorno ad essa e dietro l'hacienda, infatti, i terreni coltivati interamente a canna da zucchero degli Iznaga y Borrell si estendevano a perdita d'occhio ed il punto di veduta aperto dalle altezze della torre consentiva di tenere costantemente sotto controllo l'attività ed il ritmo degli schiavi al lavoro. Oggi la Torre Iznaga è una dei siti storici sicuramente più interessanti di tutta Cuba: è possibile salire sulla sua cima al modico prezzo di 1CUC. Il panorama aperto sulla valle sottostante, dall'alto delle varie piattaforme che si susseguono durante la salita, è grossomodo lo stesso di 300 anni fa', epoca in cui i sorveglianti armati ne battevano costantemente la superficie tenendo senza sosta sott'occhio le piantagioni sottostanti, dove impotenti schiavi non potevano in nessun modo sottrarsi alla vista dei propri carnefici. Era proprio sulla cima della Torre Iznaga che era posta la campana che scandiva i tempi del lavoro nei campi e che abbiamo osservato poco prima più in basso nel cortile. Fu grazie a questi spietati metodi che don Pedro divenne, di fatto, uno dei commercianti più ricchi oltre che uno degli uomini più spietati di tutta l'isola.
Sul fondo del territorio un tempo occupato dalla piantagione si intravede ancora oggi il profilo dei binari di una ferrovia che si addentra nel verde della valle: dal 2001, infatti, è stato ripristinato a scopo turistico il corto convoglio ferroviario, composto da una vecchia macchina a vapore con alimentazione a petrolio e da due vetture a terrazzini aperti, che percorreva la distanza tra la Manaca Inzaga e la città di Trinidad per trasportare il raccolto estratto dalle piantagioni. La circostanza curiosa è che il trasporto su ferrovia arrivò prima a Cuba che in Spagna. Complessivamente questo luogo è sicuramente tra quelli imperdibili e rappresenta, a mio avviso, uno di quei pochi posti antichi e decadenti, ma ancora dotati di un'anima, presenti sull'isola. La Valle de los Ingenios, comunque, costituisce soprattutto una meraviglia naturalistica: il modo migliore per osservarla in tutto il suo splendore è raggiungere il Mirador de la Loma del Puerto. Il parcheggio vi costerà 2CUC ma la vista dalla terrazza di questo belvedere sopraelevato ad un'altezza di 192m s.l.m. è davvero superlativa, forse la migliore di tutto il nostro viaggio.
Il mattino successivo ci svegliamo di buon'ora per ripartire all'avventura. L'anziano custode ha fatto bene il proprio lavoro: la nostra automobile è dove l'avevamo lasciata. Ci dirigiamo ad ovest lungo il Circuito Sur costeggiando il litorale in vista del mare. Dopo aver percorso circa 50km, all'altezza del piccolo villaggio di El Negrito, ci immettiamo in una strada secondaria che conduce alla piccola cittadina di Cumanayagua, il cui nome deriva dalla lingua degli indios Taino e significa "luogo dei fiori della palma reale". Da qui parte una tortuosa e stretta stradina la cui sinuosità vale il detto "Tienes mas curvas de la carretera por Cumanayagua" pronunciato dai giovani cubani per sottolineare la bellezza sensuale delle chicas. Imbocchiamo la strada e ci addentriamo all'interno del Gran Parque Natural Topes de Collantes: questa è una riserva naturale protetta estesa per 200km² all'interno della Sierra Escambray, la terza catena montuosa per importanza di Cuba. In origine il nome attribuito a questa regione fu Sierra Guamuhaya dal nome della tribù indigena che abitava l'area prima dell'arrivo degli europei, ma successivamente alla colonizzazione dell'isola la popolazione indios venne sterminata, la zona venne destinata alla coltivazione del caffè ed il nome originario fu progressivamente dimenticato e quindi scambiato con quello attuale. Oggi la Sierra Escambray ospita solo poche comunità agricole e costituisce uno dei più grandi patrimoni naturalistici di tutta Cuba. La sua vetta più alta è il Pico San Juan (1.156m), mentre la sua porzione più pregiata e nobile è appunto il Parque Natural Topes de Collantes, il quale prende il proprio nome da una brutta località termale presente tra i suoi confini e fondata nel 1937 dal dittatore Fulgencio Batista per curare la propria consorte malata di tubercolosi: i venti umidi e caldi provenienti dall'Oceano Atlantico, infatti, fanno sì che all'interno di questa regione si sviluppi un ambiente salubre ed arricchito da una flora lussureggiante e rigogliosa. Uno spettacolo che di certo non ci possiamo perdere. Così, seguendo la strada celebre (come detto) per le proprie curve, da Cumanayagua percorriamo 18km di distanza intervallati solo dal minuscolo ed isolato villaggio agricolo di Crucecitas e giungiamo all'ingresso del percorso naturalistico Sendero Reino de las Aguas, il Sentiero del Regno delle Acque, una delle pochissime parti del Gran Parque Natural Topes de Collantes aperte alle visite del pubblico. Parcheggiata l'auto, paghiamo l'entrata al prezzo di 10CUC (non economico di sicuro, ma ne vale la pena) e intraprendiamo il percorso immerso nella Natura di circa 1,5km che si addentra nel meraviglioso paesaggio del parco.
La strada che conduce alla nostra meta finale è ancora lunga, e terminata la nostra breve visita in città è subito ora di rimettersi in cammino. Da qui inizia il percorso più impegnativo tra tutti quelli seguiti in automobile nel corso dell'intero viaggio cubano. Dal Circuito Sur ci ricongiungiamo all'Autopista Nacional. La percorriamo abbastanza velocemente dato il poco traffico e le buone condizioni del fondo stradale, nonostante i frequenti venditori ambulanti appostati qua e là sul ciglio della carreggiata ad offrire frutta ai passanti. Raggiunta l'Havana ne costeggiamo il margine meridionale e ci immettiamo sull'Autopista Pinar del Rio che si addentra nella provincia omonima. Qui l'asfalto si fa più sconnesso e nonostante la viabilità ad alta velocità non è raro imbattersi in buche di grandi dimensioni che costringono a sbandate improvvise se non si vuole danneggiare irrimediabilmente l'automobile. All'altezza del villaggio di Jubaco usciamo dal tracciato autostradale e ci spostiamo su una strada secondaria, una carretera indecente tutta buche, curve e nulla cosmico, che conduce alla cittadina di Bahìa Honda. Percorrerla è stata una vera impresa e dopo 50km sembrava di averne percorsi almeno il doppio, costretti forzatamente a procedere a rilento a causa delle pessime condizioni della strada (a tratti addirittura sterrata). Al limite dell'esaurimento nervoso arriviamo comunque a destinazione: il piccolo porticciolo di Palma Rubia si trova al termine di una stradina immersa tra piantagioni di canna da zucchero intervallate da qualche casupola sparsa. Vi si trova un parcheggio custodito destinato alle auto (il costo è ad offerta libera da pagare direttamente al parcheggiatore) ed un bar all'aperto posto sotto una tettoia di legno. Ma soprattutto dall'unico molo di Palma Rubia partono ogni giorno i traghetti che conducono a Cayo Levisa. Siamo fortunati: arriviamo in tempo per prendere l'ultima imbarcazione in partenza verso l'isola. Infatti vengono effettuati solo tre viaggi in entrata e tre viaggi in uscita dal cayo ogni giorno, rispettivamente alle ore 10:00, 14:00 e 18:00, ed alle ore 9:00, 12:00 e 17:00. Così, dopo quasi nove ore di automobile e circa un'ora di attesa al molo, ci imbarchiamo sullo sgangherato traghetto per arrivare a destinazione. Il viaggio dalla terraferma al cayo dura circa mezz'ora ed occupiamo questo lasso di tempo conversando con un bizzarro marinaio giramondo proveniente dalle Isole Cayman e fermatosi a Cuba a causa di un guasto al proprio motoscafo che i pescatori del luogo lo stanno aiutando a riparare; nel frattempo trascorre il tempo della fermata forzata facendo compagnia ai marinai del traghetto che fa la spola tra le due rive e chiacchierando con i viaggiatori. Cayo Levisa è una piccola isola corallina disposta lungo la costa settentrionale di Cuba ed affacciata sulle acque del Golfo del Messico. E' lunga circa 4km, larga fino ad 1km e fa parte dell'Arcipelago de Los Colorados: le sue piccole dimensioni e l'isolamento nel quale è calata ne fanno il posto ideale per trovare relax e riposo, soprattutto dopo un lungo viaggio come quello che abbiamo appena vissuto. Vi sorge una sola struttura alberghiera, l'Hotel Cayo Levisa, un resort dotato di bungalows direttamente posti su una spiaggia di sabbia fine e chiara, a poca distanza dalla battigia. Per arrivarci attraversiamo, camminando sopra una passerella di legno, un breve tratto dell'impressionante foresta di mangrovie che occupa la porzione meridionale del cayo. Giunti alla hall del resort facciamo la conoscenza dell'antipatico receptionist e senza perdere troppo tempo ci dirigiamo al nostro alloggio. La struttura alberghiera, nonostante sia stata praticamente spazzata via da un violento uragano nel 2006, oggi appare tutto sommato ben tenuta e pulita, ed ai bungalow più vecchi sono state recentemente aggiunte cabañas più nuove e moderne. L'unico difetto che riesco a trovare in tutto il contesto (a parte l'antipatia del personale spesso mal disposto verso gli ospiti) è la pubblicizzazione di numerose attività di animazione esposta un po' ovunque ma che puntualmente non vengono mai effettuate. Il cibo poi è abbastanza buono: il resort possiede due ristoranti, uno al coperto ed uno posto sotto un bel porticato all'aperto dove il personale, più giovane e simpatico, è pronto a prepararvi su richiesta una buonissima aragosta.
La nostra ultima escursione ci conduce nella Valle de Viñales, una piccola vallata (solo 150km²) situata nella parte ovest di Cuba, caratterizzata da una forte vocazione agricola e da un paesaggio dominato dalla bassa catena montuosa della Sierra de los Organos. L'elemento tipico di questa regione sono i Mogotes, in spagnolo letteralmente "mucchi di fieno", cioè piccole, ripide, tondeggianti, isolate colline circondate da pianure alluvionali e coperte da vegetazione. La loro formazione è dovuta alla combinazione della sedimentazione calcarea delle acque poco profonde che occupavano questi territori e del lento ma costante processo messo in atto dal fenomeno dell'elevazione tettonica, in associazione al successivo secolare lavoro di rimodellamento esercitato dal vento e dalle acque piovane. Originariamente quest'area ospitava gli indios Guahanatabey (una minoranza autoctona nomade precocemente estintasi a causa della scarsa resistenza e dell'indole debole e poco combattiva), ma dopo l'arrivo dei conquistadores venne civilizzata divenendo nel tempo un importante centro di coltivazione del tabacco, caratteristica che effettivamente mantiene ancora oggi. Il valore culturale e paesaggistico di questa valle ha fatto sì che tale regione venisse dapprima nazionalizzata sotto il nome di Parque Nacional Valle de Viñales, quindi proclamata patrimonio dell'UNESCO nel 1999. Al di là dell'importante valore naturalistico, comunque, questo territorio possiede anche interessanti e peculiari caratteristiche geologiche: in origine, infatti, si pensa che l'intera zona fosse più elevata di centinaia di metri rispetto ad oggi, e solo successivamente, in tempi preistorici (circa 100 milioni di anni fa'), l'attività carsica del sottosuolo portò alla formazione di un'enorme rete di cavità e cunicoli sotterranei all'interno dei quali scorrevano fiumi coperti. Fu in questo sistema di grotte che i Guahanatabey trovarono rifugio per secoli. Oggi le caverne più grandi sono invece aperte alle visite turistiche: ne approfittiamo anche noi e non perdiamo l'occasione di osservare da vicino questo stupefacente fenomeno.
Bravo, bravo davvero questo "curioso" viaggiatore!
RispondiEliminaNel suo diario di viaggio si può trovare tutto: memorie di storia e descrizioni di luoghi raccontate con sorprendente leggerezza, insieme a testimonianze personali e appassionate riguardanti personaggi conosciuti e anche consigli e suggerimenti pratici. Ma è soprattutto la cronaca della quotidianità narrata con tratto ora ironico ora struggente che fa di questo "CUBA - LA REVOLUCION IMMOBILE" un'esperienza di lettura emozionante e coinvolgente. Da non perdere.